Blu:s stora ormskäggiga Moses glor fortfarande över Plaza del Tossal, målad på en vägg 2011 och aldrig bortskrubbad. Det är en lika bra introduktion till El Carmen som någon guide kan önska sig: ett kvarter som behandlar sina fallfärdiga fasader som dukar och sedan fyller torgen under dem med cava till klockan fyra på morgonen. Det här är Valencias gamla stad på sitt mest oregerliga och mest levande, ett ställe där du kommer för ett landmärke och stannar för att gatan har svängt någonstans oväntat, ljuset är bättre än du trodde, och någon har börjat en andra runda innan du har avslutat den första.
Vad El Carmen är känt för
El Carmen är den virvlande medeltida kärnan i Valencia, innesluten innanför linjen av de gamla stadsmurarna mellan de två bevarade stenportarna, Torres de Serranos och Torres de Quart. Gatorna går inte rakt här. De slingrar, grenar sig och slutar i små torg, och byggnaderna lutar i konstiga vinklar med flagnande färg på ockra och terrakottaplaster. På dagen kan barrión kännas nästan motvillig att uppträda: stängda barer, katter som solar sig, den udda galleriet eller vintagebutiken som är öppen, och den där lätt slitna lugnet som berättar att natten innan inte precis var munklik.
Sedan kommer kvällen och hela kvarteret vänder. Terrasser svämmar över över Plaza del Negrito och Plaza del Tossal, gatumusikanter slår sig ner under målningarna, och barerna fylls i spansk rytm, vilket innebär att nästan ingen kommer före 23.00. Det är ett kvarter med overlappande scener: jazznördar, flamencopubliker, studenter, turister och gamla stadsbor som alla dricker inom några gator från varandra. Ljudbilden är gatusnack, glas, live-sax som sipprar ut ur dörröppningar och alldeles för ofta på en lördag en sällskap som sjunger. Sjabbig, stämningsfull och omisskännligt sig själv, El Carmen känns mindre som en putsad historisk scen än ett kvarter som helt enkelt vägrat gå och lägga sig.
De två portarna ger fortfarande kvarteret sin ryggrad. Torres de Serranos, en dubbeltornad port färdig 1392, vaktade en gång den norra vägen ut ur staden och ser nu ut över den gröna Turiaflodsparken; du kan klättra upp för cirka 2 euro, gratis på söndagar, för en takutsikt över gamla stan. Torres de Quart på den västra kanten bär fortfarande märkena efter Napoleonska kanonkulor. Mellan dem löper de två axlarna som lokalbefolkningen använder för att avgränsa barrión, Calle Caballeros och Calle Serranos. Om du vill ha en mental karta över El Carmen, börja där och låt resten utvecklas på sidogatorna.
Det andra El Carmen är känt för är gatukonst, och inte den sorten som artigt stannar i ett avsett hörn. När kvarteret var nergånget blev dess väggar ett friluftsgalleri för artister som Blu, Escif, Hyuro och Julieta XLF. Plaza del Tossal har de två mest fotograferade verken: Blu:s Mose med ett ormskägg och Escifs bil som bryter ut ur en byggnad. Alldeles intill är gränden officiellt kallad Carrer de Moret bättre känd som Calle de los Colores, sextio meter väggmålningar omarbetade från den lokala fotografen Alfonso Calzas bilder, inklusive den mycket Instagrammade kyssen. I El Carmen är en vägg aldrig bara en vägg särskilt länge.
Var man äter och dricker
El Carmen lutar mer åt traditionella tapas och långa drinkar än nyskapande matlagning, och de bästa ställena är de gamla. Det är inte ett klagomål; det är charmen. Kvarteret behöver inte ett ställe till som låtsas vara ett koncept när det redan har barer som förstår den lokala tidtabellen, den lokala aptiten och den lokala åsikten om krångel.
La Pilareta på Calle del Moro Zeid har funnits sedan 1917, dess kakelväggar och långa zinkdisk knappt rörda på ett sekel. Det är stället för clóchinas al vapor, de små söta lokala musslorna ångade i en vitlöksbuljong, i säsong ungefär maj till augusti, tillsammans med grillad bläckfisk, patatas bravas och stekta sardeller till mycket rimliga priser. Det är något betryggande omodernt med att stå vid den disken och beställa vad generationer före dig beställde, som om rummet självt bevarar det rätta receptet i sitt kakel.
För ett heldagsalternativ är Tasca El Botijo på Carrer de San Miguel en liten, genuint vänlig ställe som häller upp husets vermouth och serverar saker som korv i cider och äggröra med getost. Det är den sortens ställe som låter eftermiddagen glida förbi snarare än att tvinga fram ett beslut. Och om du vill ha en lite mer polerad middag gör La Salvaora en smart, modern tolkning av spansk mat i en matsal kantad med bilder på flamencoartister, med smakmenyer runt 40 till 45 euro. Det är ett rättvist pris för ett rum med stämning och ett kök som vet när det ska sluta innan det börjar skryta.
El Carmens verkliga specialitet är dock den lokala apelsincocktailen Agua de Valencia, gjord på cava, apelsinjuice, vodka och gin. Två ställen gör det med teater. Café de las Horas på Calle Conde de Almodóvar är en ljussatt barockbar med kristallkronor och förgyllda speglar, öppen till 01:30. Det är den sortens ställe där rummet självt verkar luta sig in för att höra skvallret. Café Sant Jaume på Calle Caballeros häller upp samma drink inuti ett bevarat jugendapotek från 1899, med keramiska apotekarkärl fortfarande på hyllorna. Om du letar efter en drink med en historia har Valencia inte gjort det svårt.
Gå ut
El Carmen är motorrummet i Valencias nattliv. Aktiviteterna sprids över dess torg snarare än att koncentreras på en gata, och det börjar sent; på en helg fylls terrasserna inte ordentligt förrän långt efter 23:00. Det kan vara en chock för besökare som tycker att middag klockan nio är ett djärvt drag. Här är det bara tidigt.
Det mest pålitliga utomhusnavet är Café Negrito på Plaça del Negret, en bar som öppnade 1981 och vars bord breder ut sig runt torgets lilla fontän och håller sig livliga till småtimmarna med kannor av Agua de Valencia. Det ligger inom kort gångavstånd från Café de las Horas och Café Sant Jaume, så de flesta vandrar helt enkelt mellan dem. Det finns en behaglig brist på brådska i hela rundan. Du går inte så mycket ut som du blir varsamt uppslukad av torget.
För livemusik finns två institutioner i kvarteret. Jimmy Glass Jazz Bar på Calle Baja har varit igång sedan 1991 och är Valencias seriösa jazzklubb, med ungefär fyra konserter i veckan i ett mörkt, intimt rum som Downbeat magazine rankat bland världens bästa; den är också värd för en höstfestival för samtida jazz. Några gator bort är Radio City på Calle Santa Teresa en långvarig kulturbar med olika akt de flesta kvällar i veckan; dess tisdagsflamencoshow, som pågått sedan 1990-talet, börjar runt 22:30 och är en av de mer autentiska flamenconätterna i staden. I ett kvarter fullt av sena ljud är det dessa rum som ger ljudet form.
Saker att göra / sevärdheter
Barrión belönar mer planlöst vandrande än en checklista, men det finns ankare värda att sikta in på. Klättra upp på en av de medeltida portarna: Torres de Serranos för den klassiska utsikten över gamla stan och Turiaparken, eller de lugnare Torres de Quart på västra muren. Gå genom Portal de la Valldigna, en liten port i den gamla moriska muren, och du korsar från den kristna staden in i vad som var moriska kvarteret. Den lilla passagen gör vad bra stadsvandring borde göra: den förändrar stämningen utan att fråga om lov.
För konst har El Carmen två mycket olika museer. Institut Valencià d’Art Modern, eller IVAM, är stadens tungviktare inom modern konst, öppet tisdag till söndag, cirka 5 euro och gratis på söndagar och onsdagkvällar. Centre del Carme Cultura Contemporània, inrymt i ett före detta kloster med två vackra gotisk-renässansklostergårdar, har gratis samtida utställningar och är värt ett besök bara för att sitta i de lugna gårdarna. Det ena är tungvikaren, det andra andhämtningen; tillsammans gör de en fin sak för barrións bredd.
På El Carmens södra kant ligger två av Valencias främsta monument, ett par minuters promenad bort: katedralen med sitt 207-stegs Miguelellklocktorn och La Lonja de la Seda, den UNESCO-listade gotiska silkesbörsen. De ligger strax utanför barrións mest virvlande gränder, vilket är precis rätt. El Carmen gillar att hålla de stora monumenten tillräckligt nära för att låna deras tyngd, sedan vända tillbaka till målningarna och barerna innan det blir för vördnadsfullt.
Annars, följ väggarna. Erica Il Cane:s kanin-och-hönsverk på Calle Baja har den sortens udda ömhet som får dig att titta två gånger. Julieta XLF:s drömska arbete runt Calle Corona mjukar upp stenen. Och Calle de los Colores vid Tossal är fortfarande en kompakt skur av färg och minne, en sextiometerlång korridor där kvarterets konstvana visas i fullt flor.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping och marknader
El Carmen är boutique-och-egendomligt-territorium snarare än shopping på huvudgatan. Dess gränder gömmer oberoende modeverkstäder, vintage- och second hand-kläder, små gallerier och skiv- och bokhandlar, den sortens ställen du hittar genom att vandra snarare än via adress. Det är ett bra kvarter för att botanisera i lokal valenciansk design, keramik och tryck av kvarterets egen gatukonst. Nöjet här är inte att bocka av namn; det är att vända ett hörn och hitta något du inte visste att du ville ha förrän skyltfönstret berättade det för dig.
För mathandling ligger de två stora marknaderna precis på södra gränsen. Mercado Central, en av Europas största och vackraste jugendmathallar, ligger två minuters promenad från El Carmens kant och är oumbärlig för sina råvaror, hängande skinkor och fiskdiskar, bäst på förmiddagen. I närheten betjänar de mindre Mercado de Tapinería och Mercado de Mossén Sorell kvarterets dagliga behov. Om du vill ha en enkel, promenadvänlig runda, börja vid Mercado Central, slingra dig upp genom Tossal och dess målningar, och låt butikerna dyka upp när du går.
Var du ska bo i El Carmen
Att bo i El Carmen innebär att allt finns inom gångavstånd: katedralen, tornen, marknaderna och nattlivet – allt inom murarna eller ett par minuter utanför. Det är dock en avvägning, eftersom samma torg som gör området roligt är högljudda på natten. Om du är en lättsovare, undvik rum direkt över Plaza del Negrito, Plaza del Tossal eller de livligare delarna av Calle Caballeros, och be om ett innerrum eller en lugnare gränd nära Serranos-porten eller upp mot Portal de la Valldigna. Utbudet lutar åt boutiquehotell, pensionat och lägenheter i ombyggda gamla byggnader snarare än stora kedjor, så hissar och modern ljudisolering är inte garanterat. Priserna ligger i mellanklassen och är märkbart lägre än jämförbara centrala rum i Barcelona. Boka i god tid om du besöker området kring Las Fallas i mars, då hela gamla stan är fullbelagd.
Områdets live-hotell visas direkt nedan.
{{HOTELS}}
Kommunikationer
El Carmen är kompakt och gjort för att promenera; du kan gå från ena änden till den andra på cirka tio minuter, och hela historiska centrum, från katedralen till Mercado Central och La Lonja, är inom samma gångavstånd. Det finns ingen tunnelbanestation inne i själva stadsdelen, vilket överraskar en del besökare. De närmaste stationerna är Àngel Guimerà, ungefär 7 minuters promenad från den västra sidan, och Túria, med Xàtiva och Colón, båda nära centralstationen Estació del Nord, cirka 10 till 15 minuter till fots från den södra kanten. Flera stadsbusslinjer går längs områdets gräns på Guillem de Castro. Från Xàtiva station går tunnelbanan direkt till Valencia Airport på cirka 20 till 25 minuter på linjerna 3 och 5. Den platta Turia-flodparken längs El Carmens norra kant är stadens huvudsakliga cykelpulsåder, så en cykel är ett enkelt sätt att nå stranden eller vetenskapsstaden utan att hamna i trafiken.
Om du vill ha den korta versionen: El Carmen är för vandring i gamla stan, barrunda, live-jazz och flamenco samt street art. Det är livligt och generellt sett säkert, även om du bör ta normal storstadsförsiktighet med ficktjuvar på livliga torg och sent på natten runt de större nöjesplatserna. Det här är inte ett område som viskar; det surrar, ringer och ibland skriker. Det är en del av överenskommelsen.