El Carmen, Valencia: die Altstadt, die lange wach bleibt

Blus Riesenschlange-mit-Bart-Moses starrt noch immer über die Plaza del Tossal, 2011 an eine Wand gemalt und nie entfernt. Es ist eine ebenso gute Einführung in El Carmen, wie man sie sich von einem Reiseführer wünschen kann: ein Viertel, das seine bröckelnden Fassaden als Leinwände nutzt und die darunterliegenden Plätze bis 4 Uhr morgens mit Cava füllt. Das ist Valencias Altstadt in ihrer ungezügeltesten und lebendigsten Form, der Ort, an den man wegen eines Wahrzeichens kommt und bleibt, weil die Gasse eine unerwartete Biegung genommen hat, das Licht besser ist als gedacht und jemand die zweite Runde bestellt hat, bevor die erste leer ist.

Wofür El Carmen bekannt ist

El Carmen ist das verwinkelte mittelalterliche Herz Valencias, eingeschlossen in die Linie der alten Stadtmauern zwischen den beiden erhaltenen Steintoren, den Torres de Serranos und den Torres de Quart. Die Straßen verlaufen hier nicht gerade. Sie winden sich, gabeln sich und enden in winzigen Plätzen, und die Gebäude neigen sich in seltsamen Winkeln, während die Farbe von ockerfarbenem und terrakottafarbenem Putz blättert. Tagsüber wirkt das Barrio fast unwillig, sich zu präsentieren: verrammelte Bars, sonnenbadende Katzen, die eine oder andere Galerie oder Secondhand-Laden, die geöffnet haben, und jene leicht abgenutzte Ruhe, die verrät, dass die letzte Nacht nicht gerade klösterlich war.

Dann kommt der Abend, und das gesamte Viertel dreht auf. Terrassen ergießen sich über die Plaza del Negrito und die Plaza del Tossal, Straßenmusiker stellen sich unter den Wandgemälden auf, und die Bars füllen sich im spanischen Rhythmus, was heißt, dass fast niemand vor 23 Uhr kommt. Es ist ein Barrio der sich überschneidenden Szenen: Jazzliebhaber, Flamenco-Fans, Studenten, Touristen und Alteingesessene trinken alle in ein paar Straßen voneinander entfernt. Der Soundtrack besteht aus Geplauder auf der Straße, Gläsern, Live-Saxophon, das aus Türen dringt, und viel zu oft an einem Samstag aus einer Junggesellengruppe, die singt. Schäbig, atmosphärisch und unverkennbar es selbst: El Carmen fühlt sich weniger wie ein poliertes historisches Ensemble an als wie ein Viertel, das sich einfach geweigert hat, schlafen zu gehen.

Die beiden Tore geben dem Viertel noch immer sein Rückgrat. Die Torres de Serranos, ein zweitürmiges Tor, das 1392 fertiggestellt wurde, bewachten einst die nördliche Ausfallstraße der Stadt und blicken heute auf den grünen Park des Turia-Flussbetts; für etwa 2 Euro, sonntags kostenlos, kann man auf die Aussichtsplattform über der Altstadt steigen. Die Torres de Quart am westlichen Rand tragen noch immer die Einschusslöcher von Napoleons Kanonen. Zwischen ihnen verlaufen die beiden Achsen, mit denen Einheimische das Barrio eingrenzen: die Calle Caballeros und die Calle Serranos. Wenn Sie eine mentale Karte von El Carmen haben wollen, beginnen Sie dort und lassen Sie den Rest in den Seitenstraßen sich entfalten.

Das andere, wofür El Carmen berühmt ist, ist Straßenkunst – und nicht die Sorte, die sich höflich in einer dafür vorgesehenen Ecke aufhält. Einst heruntergekommen, wurden seine Wände zur Open-Air-Galerie für Künstler wie Blu, Escif, Hyuro und Julieta XLF. Auf der Plaza del Tossal befinden sich die beiden meistfotografierten Werke: Blus Moses mit einem Schlangenbart und Escifs Auto, das aus einem Gebäude ausbricht. Davon abgehend ist die Gasse, die offiziell Carrer de Moret heißt, besser bekannt als Calle de los Colores, sechzig Meter Wandgemälde, die nach den Fotos des lokalen Fotografen Alfonso Calza neu gestaltet wurden, inklusive des viel auf Instagram geposteten Kusses. In El Carmen ist eine Wand nie lange nur eine Wand.

Essen und Trinken

El Carmen tendiert eher zu traditionellen Tapas und langen Getränken als zu avantgardistischer Küche, und die besten Lokale sind die alten. Das ist keine Beschwerde, sondern der Charme. Das Viertel braucht keinen weiteren Laden, der so tut, als wäre er ein Konzept, wenn es bereits Bars gibt, die den lokalen Zeitplan, den lokalen Appetit und die lokale Meinung über übertriebene Präsentation verstehen.

La Pilareta in der Calle del Moro Zeid hat seit 1917 geöffnet, seine Kachelwände und die lange Zinktheke haben sich in einem Jahrhundert kaum verändert. Hier gibt es clóchinas al vapor, die kleinen süßen lokalen Muscheln, gedämpft in einer knoblauchhaltigen Brühe, saisonal etwa von Mai bis August, zusammen mit gegrilltem Tintenfisch, patatas bravas und frittierten Sardellen zu sehr fairen Preisen. Es ist etwas beruhigend Unmodernes, an dieser Theke zu stehen und das zu bestellen, was Generationen vor Ihnen bestellt haben, als ob der Raum selbst das richtige Rezept in seinen Kacheln bewahrt.

Für eine ganztägige Option ist Tasca El Botijo in der Carrer de San Miguel eine winzige, wirklich freundliche Lokalität, die Hausvermouth ausschenkt und Dinge wie Würstchen in Apfelwein und Rührei mit Ziegenkäse serviert. Es ist der Ort, an dem der Nachmittag dahintreibt, ohne dass man eine Entscheidung erzwingen müsste. Und wenn Sie ein Abendessen mit etwas mehr Schliff wünschen, bietet La Salvaora eine intelligente, moderne Interpretation spanischer Küche in einem Speisesaal mit Fotos von Flamenco-Künstlern, mit Degustationsmenüs um 40 bis 45 Euro. Das ist ein fairer Preis für einen Raum mit ein bisschen Ambiente und einer Küche, die weiß, wann sie aufhören muss, bevor sie anfängt, anzugeben.

Die eigentliche Spezialität von El Carmen ist jedoch der lokale Orangen-Cocktail Agua de Valencia, hergestellt aus Cava, Orangensaft, Wodka und Gin. Zwei Orte bereiten ihn mit Theater zu. Café de las Horas in der Calle Conde de Almodóvar ist eine von Kerzen erleuchtete Barockbar, behängt mit Kronleuchtern und vergoldeten Spiegeln, geöffnet bis 1:30 Uhr. Es ist die Art von Ort, an dem der Raum selbst sich zu lehnen scheint, um den Klatsch zu hören. Café Sant Jaume in der Calle Caballeros serviert dasselbe Getränk in einer erhaltenen Jugendstil-Apotheke von 1899, mit keramischen Apothekergläsern noch in den Regalen. Wenn Sie ein Getränk mit einer Geschichte suchen, hat Valencia es Ihnen nicht schwer gemacht.

Ausgehen

El Carmen ist der Motor des valencianischen Nachtlebens. Das Geschehen verteilt sich auf die Plätze, konzentriert sich nicht auf eine einzige Straße, und es beginnt spät; an Wochenenden füllen sich die Terrassen erst lange nach 23 Uhr richtig. Das kann Besucher überraschen, die ein Abendessen um 21 Uhr für einen mutigen Schritt halten. Hier ist es lediglich früh.

Der zuverlässigste Außenbereich ist das Café Negrito auf der Plaça del Negret, eine Bar, die seit 1981 geöffnet ist und deren Tische sich um den kleinen Brunnen des Platzes verteilen und bis in die frühen Morgenstunden mit Krügen Agua de Valencia belebt bleiben. Es liegt in kurzer Gehweite zum Café de las Horas und Café Sant Jaume, so dass die meisten Leute einfach zwischen ihnen hin- und herpendeln. Es herrscht eine erfreuliche Mangel an Eile im gesamten Kreislauf. Man geht nicht so sehr aus, sondern wird sanft vom Platz absorbiert.

Für Livemusik gibt es zwei Institutionen im Barrio. Jimmy Glass Jazz Bar in der Calle Baja hat seit 1991 geöffnet und ist Valencias seriöser Jazzclub, der etwa vier Konzerte pro Woche in einem dunklen, intimen Raum veranstaltet, den das Magazin Downbeat zu den besten der Welt zählt; im Herbst findet dort auch ein zeitgenössisches Jazzfestival statt. Ein paar Straßen weiter ist Radio City in der Calle Santa Teresa eine seit langem bestehende Kulturbar mit einem anderen Programm an den meisten Abenden der Woche; ihre Flamenco-Show am Dienstag, die seit den 1990ern läuft, beginnt gegen 22:30 Uhr und ist einer der authentischeren Flamenco-Abende der Stadt. In einem Viertel voller nächtlichem Lärm sind dies die Räume, die dem Lärm Form geben.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Das Barrio belohnt zielloses Umherschlendern mehr als das Abhaken einer Liste, aber es gibt Ankerpunkte, die einen Besuch lohnen. Erklimmen Sie eines der mittelalterlichen Tore: die Torres de Serranos für das klassische Panorama über die Altstadt und den Turia-Park, oder die ruhigeren Torres de Quart an der Westseite der Mauer. Gehen Sie durch den Portal de la Valldigna, ein kleines Tor in der alten maurischen Mauer, und Sie wechseln von der christlichen Stadt in das ehemals maurische Viertel. Dieser kleine Durchgang macht, was gutes Stadterkunden tun sollte: es verändert die Stimmung, ohne um Erlaubnis zu fragen.

Für Kunst hat El Carmen zwei sehr unterschiedliche Museen. Das Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ist das Schwergewicht der modernen Kunst der Stadt, geöffnet Dienstag bis Sonntag, Eintritt ca. 5 Euro, sonntags und mittwochs abends kostenlos. Das Centre del Carme Cultura Contemporània, in einem ehemaligen Kloster mit zwei schönen gotisch-renaissancezeitlichen Kreuzgängen, zeigt kostenlose zeitgenössische Ausstellungen und lohnt sich allein schon, um in den stillen Innenhöfen zu sitzen. Eines ist das Schwergewicht, das andere der Ort zum Durchatmen; zusammen zeigen sie eindrucksvoll die Bandbreite des Barrios.

Am südlichen Rand von El Carmen liegen zwei der größten Monumente Valencias, nur wenige Gehminuten entfernt: die Kathedrale mit ihrem 207-stufigen Miguelete-Glockenturm und La Lonja de la Seda, die UNESCO-gelistete gotische Seidenbörse. Sie liegen direkt außerhalb der verwinkeltsten Gassen des Barrios, und das ist genau richtig. El Carmen hat die großen Monumente gerne nah genug, um sich ihrer Würde zu bedienen, und wendet sich dann wieder den Wandgemälden und Bars zu, bevor es zu ehrfürchtig wird.

Ansonsten folgen Sie den Mauern. Erica Il Canes Hasen-und-Huhn-Werk in der Calle Baja hat eine Art seltsamer Zärtlichkeit, die einen zweimal hinsehen lässt. Julieta XLFs verträumte Arbeiten rund um die Calle Corona mildern den Stein. Und die Calle de los Colores abseits des Tossal bleibt ein kompaktes Stück Farbe und Erinnerung, ein sechzig Meter langer Korridor, in dem die Kunstgewohnheit des Viertels in voller Pracht erstrahlt.

Einkaufen und Märkte

El Carmen ist eher Boutiquen-und-Kuriositäten-Gebiet als Einkaufsstraße. In seinen Gassen verstecken sich unabhängige Modewerkstätten, Vintage- und Secondhand-Bekleidung, kleine Galerien sowie Platten- und Buchläden – die Art von Orten, die man eher durch Umherstreifen findet als durch eine Adresse. Es ist ein gutes Barrio, um nach lokalem valencianischem Design, Keramik und Drucken der Straßenkunst des Viertels zu stöbern. Der Spaß liegt hier nicht im Abhaken von Namen, sondern darin, um eine Ecke zu biegen und etwas zu finden, von dem Sie nicht wussten, dass Sie es wollten, bis das Schaufenster es Ihnen verriet.

Für Lebensmitteleinkäufe befinden sich die beiden großen Märkte direkt an der südlichen Grenze. Der Mercado Central, eine der größten und schönsten Jugendstil-Markthallen Europas, ist zwei Gehminuten von El Carmens Rand entfernt und aufgrund seiner Produkte, Speckschinken und Fischtheken unverzichtbar; am besten besucht man ihn am späten Vormittag. In der Nähe bedienen der kleinere Mercado de Tapinería und der Mercado de Mossén Sorell den täglichen Bedarf des Barrios. Wenn Sie eine einzige, überschaubare Runde wünschen, beginnen Sie am Mercado Central, schlängeln Sie sich hinauf zum Tossal und seinen Wandgemälden, und lassen Sie die Geschäfte während Ihres Wegs erscheinen.

Wo man in El Carmen übernachten sollte

In El Carmen zu wohnen bedeutet, dass alles zu Fuß erreichbar ist: die Kathedrale, die Türme, die Märkte und das Nachtleben befinden sich innerhalb der Mauern oder nur wenige Minuten entfernt. Das ist der Haken: Die gleichen Plätze, die für Unterhaltung sorgen, sind nachts laut. Wenn Sie ein leichter Schläfer sind, vermeiden Sie Zimmer direkt über der Plaza del Negrito, der Plaza del Tossal oder den belebteren Abschnitten der Calle Caballeros, und fragen Sie nach einem Innenzimmer oder einer ruhigeren Gasse in der Nähe des Serranos-Tors oder hinauf zum Portal de la Valldigna. Die Unterkünfte sind überwiegend Boutique-Hotels, Pensionen und Apartments in umgebauten Altbauten statt großen Ketten, daher sind Aufzüge und moderne Schalldämmung nicht garantiert. Die Preise liegen im mittleren Bereich und sind deutlich niedriger als in Barcelona für vergleichbare zentrale Zimmer. Buchen Sie frühzeitig, wenn Sie im März zu Las Fallas reisen, dann ist die gesamte Altstadt ausgebucht.

Die aktuellen Hotels der Gegend werden unten direkt angezeigt.

Fortbewegung

El Carmen ist kompakt und zum Gehen gemacht; Sie können es in etwa zehn Minuten von einem Ende zum anderen durchqueren, und das gesamte historische Zentrum, von der Kathedrale bis zum Mercado Central und La Lonja, ist in der gleichen Zeit zu Fuß erreichbar. Es gibt keine U-Bahn-Station innerhalb des Viertels, was einige Besucher überrascht. Die nächsten Stationen sind Àngel Guimerà, etwa 7 Minuten zu Fuß von der Westseite entfernt, und Túria, sowie Xàtiva und Colón, beide in der Nähe des Hauptbahnhofs Estació del Nord, etwa 10 bis 15 Minuten zu Fuß vom südlichen Rand entfernt. Mehrere Stadtbuslinien fahren entlang der Guillem de Castro am Viertel vorbei. Vom Bahnhof Xàtiva fährt die U-Bahn mit den Linien 3 und 5 in etwa 20 bis 25 Minuten direkt zum Flughafen Valencia. Der flache Turia-Flussbettpark entlang der Nordseite von El Carmen ist die wichtigste Radverkehrsader der Stadt, sodass man mit dem Fahrrad leicht den Strand oder die Ciudad de las Artes y las Ciencias erreicht, ohne in den Verkehr zu geraten.

Wenn Sie eine kurze Zusammenfassung wünschen: El Carmen ist ideal für Altstadtbummel, Kneipenhopping, Live-Jazz und Flamenco sowie Street Art. Es ist lebhaft und im Allgemeinen sicher, allerdings sollten Sie die übliche Vorsicht in Großstädten walten lassen, was Taschendiebe in belebten Plätzen und spät nachts in den Hauptvergnügungsvierteln betrifft. Dies ist kein Viertel, das flüstert; es summt, klingt und schreit gelegentlich. Dazu gehört es.