Ruzafa, Valencia: Das Barrio, das lange aufbleibt und gut isst

Ruzafa erwacht richtig rund um den Mercado de Ruzafa, wenn die farbigen Markisen noch einen milden Schatten auf den Platz werfen und die erste Almuerzo-Menge bereits über Bocadillos und Kaffee diskutiert. Ein paar Schritte weiter fängt die blau-weiße Kuppel der Kirche San Valero das Morgenlicht ein, und das ganze Barrio fühlt sich an, als wäre es erwacht, ohne sich je zu beeilen. Das ist der Trick von Ruzafa: Es wirkt entspannt, ist aber stets in Bewegung. Die Straßen sind schmal, der Rhythmus ist langsam, und doch kann man in wenigen Blocks von einem Cremaet an einer Marktbar zu einem Michelin-Menü gelangen, um die Nacht dann mit einem Vermouth, einem Buchladen-Konzert und, wenn man es richtig krachen lassen will, einem Club zu beenden, der erst so richtig beginnt, wenn der Rest der Stadt schon schlafen gegangen ist.

Wofür Ruzafa bekannt ist

Ruzafa, auf Valencianisch Russafa, ist das Barrio, auf das die Leute zeigen, wenn sie Valencias „cooles Viertel“ meinen, ohne zu sehr mit sich selbst zufrieden zu klingen. Es liegt südlich der Altstadt, hat sich aber nie wie ein Anhängsel des Zentrums verhalten. Die Straßen sind ein Raster aus niedrigen Gebäuden, die nach Malern und Dichtern benannt sind, und die Architektur spricht für sich: pastellfarbene Fassaden, geflieste Häuserfronten, gusseiserne Balkone und der brutale Betonblock des Mercado de Ruzafa, der den ganzen Bezirk wie ein Betongewissen verankert. Der Markt wurde Mitte der 1950er Jahre entworfen und ab 1957 gebaut. Seine Regenbogen-Markisen erscheinen heute auf jeder Postkarte, als ob das Barrio beschlossen hätte, seine Geschichte in Farbe zu tragen.

Die Nachbarschaft hat ihren Ruf drei Dingen zu verdanken, und keines davon ist zufällig. Erstens: das Essen. Hier haben einige der interessantesten Köche Valencias zu arbeiten beschlossen, von pflanzenbasiertem Fine Dining über marktverwurzelte Küche bis zu verspielten Bistros. Zweitens: die Trinkkultur. Vermouth-Terrassen, Craft-Beer-Taprooms, Cocktailbars und die Art von Buchladen-Café, die den Abend weit länger ausdehnen kann, als man geplant hatte. Drittens: die soziale Mischung. Ruzafa wird wirklich bewohnt, ist nicht museal sauber. Mehrgenerationen-valencianische Familien teilen sich die Bürgersteige mit jungen Kreativen, internationalen Zugewanderten und einer der sichtbarsten LGBTQ+-Szenen Spaniens. Diese Mischung verleiht dem Viertel seine lässige Selbstsicherheit. Niemand hier scheint für die Kamera zu posieren, auch wenn die Kamera sehr gerne den ganzen Abend bleiben würde.

Es ist auch das Viertel, das im März am meisten mit Las Fallas assoziiert wird. Dann füllen sich die Straßenecken mit satirischen Monumenten, die Bürgersteige werden voll, und Ruzafa wird zu einer der Schauzonen der Stadt für Lärm, Feuer und ziviles Theater. Den Rest des Jahres behält es die gleiche Lust am Ausgehen, nur mit besserem Wetter zum Sitzen.

Wo man essen und trinken kann

Wenn Valencia einen Quadratkilometer hat, der seine aktuelle Essstimmung bündelt, dann ist es dieser. Ruzafa schafft großartige Gastronomie, ohne seinen bodenständigen Charme zu verlieren, was ein selteneres Talent ist, als manche Köche zugeben möchten. Am oberen Ende steht La Salita, Begoña Rodrigos Ein-Stern-Restaurant, versteckt in einem Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert mit Garten am Pere III el Gran. Ihre Menüs setzen auf Gemüse, Essig und eingelegtes Gemüse, mit originaler vegetarischer Wurst als Markenzeichen. Es ist der Ort, der einen daran erinnert, dass Fine Dining noch einen Puls haben kann – und nicht nur ein Reservierungssystem.

Ein paar Straßen weiter ist Canalla Bistro Ricard Camarena in einem verspielteren Register: eine lockere Gastro-Bar am Maestro Josep Serrano, wo asiatische, lateinamerikanische und mediterrane Ideen am selben Tisch Platz nehmen dürfen und sich benehmen. Der Rot-Thun-Tartar und das Canalla-Pastrami-Sandwich sagen alles: Das ist ernsthafte Küche mit offenem Kragen. Dann gibt es Bouet am Rande des Barrio an der Gran Via, ein designorientierter Raum, in dem Steak Tartar, Ceviche und Austern mit einer Understatement ankommen, das in der Hauptstadt normalerweise mehr kostet. Ruzafa mag es, wenn Räume attraktiv, aber nicht zu kostbar sind. Es weiß, dass ein gutes Gericht keiner Abhandlung bedarf.

Für Essen mit Füßen auf dem Markt ist La Cantina de Ruzafa eine der unverzichtbaren Adressen des Viertels. Es liegt am Literato Azorín und kocht eine täglich wechselnde Karte mit dem, was von den Ständen kommt, darunter Figatells, ein Tortilla-Bocadillo und zum Abschluss ein richtiger Cremaet. Dieser Cremaet ist wichtig. In Valencia ist ein guter Cremaet nicht nur Kaffee mit einer Verzierung; es ist ein kleines Ritual, ein mit Rum flambierter Punkt am Ende des Mittagessens. La Cantina versteht das. Ebenso die Acapulco Bar am Pintor Salvador Abril, die Marktprodukte in eine kluge mexikanisch angehauchte Weinkartenküche verwandelt. Es fühlt sich an wie der Ort, der ein Gemüse interessant machen kann, ohne darüber zu schreien.

Die Morgen hingegen gehören Kaffee und Brunch. Dulce de Leche am Pintor Gisbert ist eine dieser langlebigen Patisserie-und-Brunch-Institutionen, die Trends überlebt hat, indem sie einfach nützlich und gut war. Blackbird zieht die Spezialitätenkaffee-Menge an und nimmt keine Reservierungen, also kommt früh und akzeptiert das Urteil der Stadt über Pünktlichkeit. Bluebell Coffee hält der Third-Wave-Szene mit Kaffee und Büchern Gesellschaft, eine sinnvolle Kombination für ein Viertel, das gerne beim Trinken denkt. Und wenn der Tag etwas Billiges und Fröhliches braucht, tun die Mini-Pizzen und der erschwingliche Wein von La Finestra genau das, was sie versprechen – mehr als man von vielen Orten mit besserer Beleuchtung sagen kann.

Ruzafas Nächte sind terrassengeprägt, cocktailgeprägt und insgesamt eher gesprächig als clubbig. Das heißt nicht, dass sie früh enden. Es bedeutet lediglich, dass der Abend gerne den landschaftlichen Weg nimmt. Ubik Café am Literato Azorín ist der emblematische Buchladen-Bar des Viertels, mit Livemusik, Verkostungen und Veranstaltungen und Bücherwänden, die den Ort wie ein Wohnzimmer mit besserem Timing wirken lassen. An Wochenenden hat es bis nach 1 Uhr morgens geöffnet – genau die Art von Tatsache, die verrät, ob ein Viertel seine Nächte ernst meint oder nur dekoriert.

Für Bier verweisen Einheimische auf Olhops Craft Beer House, mit einem Taproom an der Sueca und einem zweiten, experimentelleren Labor an der Carlos Cervera. Die Räume sind reduziert und nordisch, wie es nur eine valencianische Bar sein kann, wenn sie ruhig wirken will, während sie rotierende Zapfhähne ausschenkt und eine tiefe Flaschenliste in Reserve hält. Dann beginnt die Cocktail-Route. La Boba y el Gato Rancio an der Cuba ist bunt, gemischt und LGBTQ-freundlich, und hat die Art von Terrasse, die sich füllt, bevor man sich entschieden hat. Ihr Agua de Valencia und der horchata-basierte Hauscocktail sind die Hauptattraktionen, auch wenn die wahre Attraktion die Atmosphäre ist: offen, unaufgeregt und keine Angst vor einem vollen Bürgersteig.

Bar Vermudez hält die Vermouth-und-Tapas-Tradition für einen sanfteren, früheren Abend aufrecht – die Art von Ort, an dem aus einem Drink zwei werden, weil der Raum die Gewohnheit fördert. Später bleiben die Terrassen um die Plaza del Doctor Landete bis in die frühen Morgenstunden belebt – Ruzafas Art, daran zu erinnern, dass das Viertel sich nicht für Ihre Schlafenszeit interessiert. Und wenn Sie das volle Spätnachtspektrum wollen: Deseo 54 am Rande des Viertels ist Valencias wichtigster Gay-Club, der gegen 1 Uhr mit Drag-Shows und DJs auf zwei Etagen öffnet. Er ist ein Eckpfeiler des LGBTQ+ Nachtlebens der Stadt, und in einem so gemischten, sichtbaren und großzügigen Barrio zählt das.

Von dort lassen Sie die Straßen die Arbeit machen. Cuba, Sueca, Cadis und Literato Azorín sind die Namen, die sich wiederholen, weil sie die Fäden sind, die das Viertel zusammenhalten. Entlang ihnen finden Sie Vintage-Läden, Galerien, Craft-Beer-Zapfhähne, mexikanische Taquerías, Buchladen-Bars und gelegentlich eine ernsthafte Küche, die sich hinter einer unscheinbaren Fassade verbirgt. Halten Sie Ausschau nach Pop-up-Ausstellungen und offenen Ateliertüren. Ruzafa belohnt denjenigen, der zur Seite schaut statt geradeaus.

Wenn Sie einen kurzen Ausflug machen wollen, ist Bombas Gens im benachbarten Marxalenes einen Spaziergang oder einen kurzen Metrosprung wert. Die restaurierte Fabrik im Art-déco-Stil der 1930er Jahre allein würde den Ausflug lohnen, mit ihrem Garten, erhaltenen Luftschutzbunker und Weinkeller aus dem 15. Jahrhundert. Es liegt technisch nicht in Ruzafa, gehört aber zur gleichen kreativen Karte der Stadt, und die Viertel sprechen miteinander. Mitte März übernimmt natürlich Las Fallas und das ganze Viertel wechselt den Ton. Ruzafa wird zu einem der spektakulärsten Cluster von Monumenten und Straßenfesten des Festivals, und jede Ecke scheint auf den nächsten Feuerwerkskörper oder den nächsten Witz zu warten.

Shopping und Märkte

Ruzafa ist Valencias bestes Stöberrevier, besonders wenn Sie Ihr Shopping mit ein wenig Persönlichkeit und nicht allzu viel Filialgehorsam mögen. Flamingos Vintage Kilo an der Cadis verkauft Second-Hand-Kleidung nach Gewicht – Levi’s, Mäntel, Lederjacken und das eine oder andere alte Hochzeitskleid – und dient gleichzeitig als Tattoo-Studio, was ein schön typisches Ruzafa-Detail ist. Es sagt: Wir sind nicht aus Nostalgie hier, sondern für Stil mit der einen oder anderen Narbe.

In der Nähe ist Madame Mim an der Puerto Rico eine schummerige Schatzkammer an Vintage-Kleidung, Möbeln, Kuriositäten und Antiquitäten, preislich höher angesiedelt, aber ein Vergnügen zum Stöbern. Geöffnet Dienstag bis Samstag mit der üblichen langen spanischen Mittagspause, denn selbst die Schatzsucher Valencias müssen essen. Jenseits dieser Adressen liegt die Belohnung im Umherschweifen. Die Straßen um den Markt sind gesäumt von unabhängigen Boutiquen, Geschenkläden, Buchhandlungen und Designgeschäften, und die Freude des Viertels liegt oft im halb erwarteten Fund statt im geplanten Kauf.

Der Mercado de Ruzafa selbst bleibt der tägliche Markt, der alles verankert. Fisch, Obst, Käse, Gewürze und gepökeltes Fleisch liegen unter den farbigen Markisen, und der Markt hat vormittags unter der Woche geöffnet, sonntags geschlossen. Diese Sonntagsnotiz ist wichtig. Es ist der langsame Tag des Viertels in einer Stadt, die selten langsamer wird, auch wenn die Terrassen die Nachricht verpasst zu haben scheinen und geschäftiger sind als je zuvor.

Wo man in Ruzafa übernachtet

Ruzafa ist einer der besten Ausgangspunkte in Valencia, wenn Ihre Vorstellung von einer guten Reise gutes Essen, gutes Trinken und den Heimweg zu Fuß ohne Taxi beinhaltet, jedes Mal, wenn Sie sich beim Abendessen übernommen haben. Die Unterkünfte hier tendieren eher zu designorientierten Boutique-Hotels und stilvollen Apartmentvermietungen als zu großen Ketten, was dem Temperament des Viertels entspricht. Sie zahlen auch weniger als in Barcelona für ähnliche Qualität, was jeder vernünftige Reisende gerne hört.

Die lebhaftesten Gegenden zum Übernachten sind die Straßen in der Nähe des Marktes – Cuba, Sueca und Literato Azorín – wo die Terrassen und Bars vor Ihrer Haustür liegen. Das ist ein Segen, wenn Sie gerne zusehen, wie die Nacht sich entfaltet, und ein Fluch, wenn Sie um 23 Uhr Ruhe brauchen. Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Fragen Sie nach einem Zimmer zur Hofseite oder in den oberen Stockwerken, wenn Sie ein leichter Schläfer sind. Wenn Sie etwas Ruhigeres wünschen, zielen Sie auf die Wohngegenden in Richtung Gran Via del Marqués del Túria und das Ensanche-Raster, wo Sie das Viertel immer noch in ein paar Minuten zu Fuß erreichen, aber nicht die volle Geräuschkulisse haben.

Fortbewegung

Ruzafa ist kompakt und flach, daher ist Gehen meist die Antwort. Die Altstadt liegt direkt nördlich, etwa 15 Minuten zu Fuß zur Kathedrale und zum Mercado Central, und der Estació del Nord ist nur etwa 10 bis 15 Minuten zu Fuß entfernt. Das macht das Barrio ungewöhnlich einfach als Basis zu nutzen: Sie kommen mit dem Zug an, lassen Ihr Gepäck fallen und sind beim Mittagessen, bevor Sie die Karte vollständig verstanden haben.

Die nächsten Metrostationen sind Xàtiva (Linien 3, 5 und 9) und Bailén (Linie 7), beide etwa 7 bis 8 Minuten zu Fuß vom Markt entfernt, sowie Plaça d’Espanya (Linien 1 und 2) ebenfalls in der Nähe. Die neuere Linie 10 (Tram) hält an der nahen Haltestelle Russafa/Alacant. Wenn Sie zum Flughafen fahren, nehmen Sie die Linien 3 oder 5 ab Xàtiva direkt zum Aeroport; die Fahrt dauert etwa 25 Minuten von Ende zu Ende. Der Strand von El Cabanyal ist nicht hier, und das ist in Ordnung. Er ist eine Tram- oder Busfahrt entfernt, während die fahrradfreundliche Stadtgestaltung und der Park im Turia-Flussbett die Fortbewegung nach Norden oder quer durch die Stadt ohne große Mühe ermöglichen.

Ruzafa belohnt Menschen, die mögen, dass ein Viertel sich wie ein Viertel verhält: Geschäfte am Morgen, Mittagessen um 12, Terrassen am Nachmittag und danach ein richtiger Abend. Es ist kreativ, ohne angeberisch zu sein, lebhaft, ohne ganz ins Chaos zu kippen – es sei denn, der März kommt mit den Las Fallas im Schlepptau. Für Valencia ist das ein sehr gutes Gleichgewicht. Für den Rest von uns ist es Grund genug, etwas länger als geplant auszubleiben.