Benimaclet, Valence : le barrio village qui vit encore à son propre rythme

Benimaclet se réveille comme les vieux villages : un café sous les platanes près de la place, un tram qui sonne quelque part, et une porte de bar déjà ouverte avant que la ville n'ait vraiment repris vie. La place est l'indice. C'était un hameau agricole avec sa propre église et son conseil avant que Valence ne l'avale dans les années 1970, et l'endroit n'a jamais vraiment accepté les formalités. Il se comporte encore comme un village têtu : petites maisons, un quadrillage serré, un marché le vendredi, et une culture de bar où le barman sait qui veut l'habituel avant même que vous vous soyez assis.

Ce pour quoi Benimaclet est connu

Tout le charme de Benimaclet réside dans le fait qu'il ne s'est pas lissé pour le confort des étrangers. Le noyau ancien s'articule encore autour de la Plaça de Benimaclet et de l'église paroissiale de l'Asunción de Nuestra Señora, dont les origines remontent aux années 1590 et marquent le cœur historique du barrio. C'est là que le village se rassemblait autrefois, et où il semble encore se rassembler aujourd'hui, seulement avec plus de sacs en toile, plus de vélos, et plus de gens qui discutent pour savoir si la prochaine tournée sera du vermouth ou de la bière. Le tracé des rues raconte aussi l'histoire : ce n'est pas un plan de vieille ville fait pour les cartes postales, mais un motif de village ouvrier qui a survécu à l'absorption par la ville.

Ce qui donne son pouls au barrio aujourd'hui, c'est le mélange. La proximité des campus Blasco Ibáñez de l'Universitat de València maintient les rues jeunes et les prix cléments, tandis que les artistes et les créatifs exclus par les prix se sont installés dans les interstices entre les résidents plus âgés. On le voit dans les fresques peintes par la communauté dans les ruelles, dans les autocollants politiques sur les lampadaires, dans l'association de quartier qui lutte pour protéger la huerta environnante — cette ceinture de jardins potagers anciens en bordure du quartier — et dans le fait que personne ici ne semble particulièrement intéressé à paraître impeccable pour le reste de la ville. Benimaclet est débraillé par choix. Il a des opinions.

Et il a un calendrier. Chaque octobre depuis 2014, les rues accueillent Benimaclet conFusió, un festival gratuit et associatif de musique en plein air, de cinéma, de danse et d'art. Cela a son importance, car cela montre que le barrio ne vit pas seulement de nostalgie. Il continue de s'organiser, de créer sa propre culture, de transformer l'espace public en quelque chose de partagé plutôt que simplement traversé.

Le seul bâtiment pour lequel les gens traversent la ville est Espai Verd, le « village vertical » brutaliste d'Antonio Cortés Ferrando, avec ses terrasses en béton drapées de végétation datant des années 1980. Il s'élève au-dessus du quartier comme une provocation en béton : 108 appartements empilés sur 15 étages, et il ressemble toujours à un défi que la ville n'a jamais relevé.

Où manger et boire

On mange bien à Benimaclet sans en faire tout un théâtre. Les meilleurs endroits sont ceux qui semblent avoir été conçus d'abord pour le quartier et ensuite seulement pour les autres. El Aprendiz sur l'Avinguda del Primado Reig est exactement ce genre d'endroit : un petit bar rétro avec une terrasse côté place, proposant des tapas fusion péruvienne-asiatique à des prix honnêtes. Ceviche tiède, tempura d'artichauts, salade russe très appréciée, cocktails assortis — c'est le genre de salle où le menu semble plus ambitieux que la salle elle-même, et c'est ce qui fait le plaisir. Dans une ville où trop d'endroits misent sur le prestige de leur adresse, El Aprendiz se contente d'être bon.

Quelques portes plus loin au 149 Primado Reig, El Gastrónomo est là depuis 1985 et fait figure de table de quartier pour adultes. Riz, classiques méditerranéens, et un steak tartare que José Javier Martínez prépare encore à table sur le guéridon lui confèrent une touche de cérémonie sans l'inflation habituelle des prix valenciens. Les locaux vous diront, avec la certitude que seuls les locaux peuvent avoir, que le tartare est parmi les meilleurs de la ville. Je les crois parce que les endroits qui durent aussi longtemps savent généralement exactement ce qu'ils font.

La journée à Benimaclet a ses propres rituels doux. La Ola Fresca, tenue par Helen Westwater, est le café phare pour les petits-déjeuners bio, les pancakes moelleux, un célèbre gâteau au citron et un brunch dominical à environ 10 euros sur une terrasse de place verdoyante. Ce dernier détail est important : Benimaclet est un quartier de terrasses, et c'est l'une des plus agréables où s'asseoir quand la matinage n'a pas encore pris de décision.

Si vous préférez votre café avec un peu plus de texture, Chico Ostra sur la piétonne Carrer del Músico Belando sert du café parmi des livres d'occasion, des expositions et des concerts acoustiques depuis 2010. C'est à mi-chemin entre un café, une librairie et un tableau d'affichage culturel informel, exactement le genre d'espace hybride que Benimaclet réussit bien. Pour le pur petit matin, L'Obrador est la boulangerie-café à connaître — l'endroit pour la pâtisserie et le café avant que la journée ne se prenne trop au sérieux.

Puis il y a les coins plus décalés. El Carabasser sur le Reverend Rafael Tramoyeres élabore ses tapas autour de la citrouille — carabassa — et sert des bières artisanales locales. Cela seul vous renseigne sur l'humour du quartier : un bar qui prend un légume humble et en fait sa carte de visite. Pata Negra sur le Carrer del Baró de San Petrillo propose un menú del día à environ 12 euros dans une cour intérieure, ce qui est typique de Benimaclet — simple, convivial, et à un prix qui vous permet de revenir demain.

Sortir

La nuit, Benimaclet cesse de prétendre être autre chose qu'un endroit pour des tournées bon marché, des concerts et de longues conversations qui dépassent l'heure à laquelle vous aviez prévu de partir. Le centre de gravité est le Kaf Café, à la fois bar, espace culturel, bibliothèque de quartier et salon du barrio. Le vin coule au son du piano live, de récitals de poésie et de groupes locaux, et il y a une soirée open mic en milieu de semaine. Si vous n'avez qu'une soirée ici, commencez par là. C'est le genre d'endroit qui vous rappelle que la vie nocturne n'a pas besoin de cordon de velours pour avoir un sens.

Au coin de la rue Carrer d'Enrique Navarro, le Café London — également annoncé comme London Benimaclet — est le pub à cocktails et à gin fiable, avec un baby-foot et une offre de longue date le mardi qui propose des cocktails classiques à environ 5 euros à partir de 20h. Sur la même rue, Loca Bohemia est un bar rock géré « par des musiciens, pour des musiciens », ce qui est généralement le code pour une salle où le volume est honnête et où les gens au bar préfèrent parler de disques que de logistique.

Les places elles-mêmes font beaucoup de travail. Par une nuit chaude, les terrasses autour de la place et du Reverend Rafael Tramoyeres se remplissent, et vous pouvez faire du bar en bar à pied sans jamais avoir besoin de taxi. Le Pub Colonial sur le Carrer del Doctor Vicent Saragossà fait durer la foule tardive, et La Copa Rota sur le Reverendo José María Pinazo complète le circuit des copas. Rien ici n'essaie de devenir une méga-boîte de nuit. C'est un soulagement. Benimaclet n'a pas besoin d'un temple de la danse pour prouver qu'il est vivant ; il a des terrasses, des concerts et assez de boissons bon marché pour faire durer la conversation jusqu'à tard.

Choses à faire / que voir

Benimaclet n'est pas un quartier où l'on coche des cases. C'est un endroit pour marcher sans grand plan et laisser les détails s'assembler d'eux-mêmes. Commencez par la Plaça de Benimaclet et l'église de l'Asunción de Nuestra Señora, puis suivez les ruelles en partant de là. Les fresques changent souvent, les pochoirs vont et viennent, et les autocollants politiques sur les lampadaires font partie du décor, que la ville le veuille ou non. C'est une galerie d'art en plein air libre, même si personne ici ne l'appellerait ainsi sans sourire.

De là, dirigez-vous vers Espai Verd. Même si le brutalisme n'est pas habituellement votre truc, celui-ci mérite le détour. Les terrasses drapées de végétation adoucissent le béton juste assez pour rendre l'ensemble improbable, un village en hauteur dans un quartier qui se comporte déjà comme tel. Il est préférable de l'admirer depuis la rue, où vous pouvez voir les terrasses superposées et l'audace pure de l'idée.

Le côté activiste-vert du barrio mérite également votre attention. Les Huertos Urbanos de Benimaclet, jardins communautaires créés en 2012 sur des terrains reconquis, se trouvent à l'endroit où le quartier rencontre la huerta survivante. Marchez un peu plus au nord et la ville commence à s'effacer dans les jardins potagers qui nourrissaient autrefois Valence. C'est l'une des choses les plus importantes de l'endroit, même si c'est plus calme qu'un monument et moins photogénique qu'une façade d'église : Benimaclet se bat encore pour la terre qui l'entoure.

Si vous êtes dans le coin en octobre, Benimaclet conFusió investit les rues avec de la musique, du cinéma et des spectacles gratuits. Sinon, l'attrait est plus simple et, d'une certaine manière, meilleur : un vermouth sur la place, une foule de marché qui se déplace lentement devant les étals, un après-midi qui se dissout en compagnie de gens qui ne sont pas pressés de vous faire visiter la ville.

Shopping et marchés

Faire du shopping à Benimaclet n'est pas une question de marques. C'est une question de rythme, d'habitude et de la petite utilité des choses. Le grand événement est le marché de rue du vendredi (mercadillo), environ 25 étals qui s'installent autour de la place de 9h à 14h environ. On y trouve des vêtements, des chaussures, des articles en cuir, de l'artisanat et des livres d'occasion, le tout à quelques minutes de l'arrêt de tramway. C'est le genre de marché où vous pouvez encore acheter quelque chose de pratique et repartir avec un livre de poche que vous ne saviez pas vouloir.

Le samedi, la même place accueille le Mercat de l'Horta, où les producteurs des vergers environnants vendent directement légumes, fruits et produits de saison, là encore de 9h à 14h environ. Cette proximité est importante ici. Ce n'est pas un hall alimentaire curé qui fait semblant d'être local ; c'est local.

Le deuxième dimanche du mois, le Benimarket autogéré rassemble environ vingt étals de vêtements, livres, bijoux, jouets et illustrations. Entre ces dates, les devantures indépendantes dispersées dans le quadrillage font le reste : petites épiceries bio et zéro déchet, boutiques d'occasion et vintage, quelques librairies de design ou généralistes. Chico Ostra fait aussi office de l'une d'elles, ce qui semble juste pour un quartier qui aime son commerce mêlé à la conversation.

Où loger à Benimaclet

Benimaclet est une base économique et résolument résidentielle — riche en appartements et chambres, pauvre en grands hôtels — ce qui convient aux voyageurs qui privilégient l'ambiance et le prix plutôt qu'un hall d'accueil qui sent le cire. Séjournez près de la Plaça de Benimaclet et du noyau du vieux village si vous voulez le plus de caractère et le chemin le plus court vers le marché et les meilleurs bars, mais acceptez le compromis : les nuits chaudes peuvent être bruyantes et les conversations en terrasse ne respectent pas toujours l'heure du coucher.

Pour un peu plus de calme, choisissez une rue à un ou deux pâtés de maisons de la place, ou dirigez-vous vers l'échangeur métro/tram à la limite ouest du barrio, où vous échangerez une partie de l'ambiance villageoise contre des transports plus faciles et un peu plus de tranquillité. Le niveau de prix global est bien inférieur à celui du centre historique, ce qui explique en grande partie pourquoi les étudiants, les visiteurs de longue durée et les travailleurs à distance continuent d'affluer ici. C'est l'un des endroits les moins chers pour manger, boire et dormir dans le centre de Valence, et il le sait.

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Se déplacer

Benimaclet est l'un des barrios les mieux desservis de Valence, et c'est en partie pour cela qu'on y vit ou y séjourne. L'échangeur Benimaclet relie les lignes de métro L3 et L9 aux lignes de tram L4 et L6, vous permettant de rejoindre le centre historique, Xàtiva/Estació del Nord et, via le tram, les plages de Malvarrosa et Cabanyal sans planification héroïque. L'arrêt Empalme à proximité est le principal carrefour de tram. Un trajet simple coûte à partir d'environ 1,50 € et la durée du trajet jusqu'au centre est d'environ 10 minutes.

C'est aussi un quartier où l'on marche et où l'on fait du vélo au sens propre. Le quadrillage est compact et plat, les courses sont faciles, et le Túria, parc fluvial sans voitures, est à quelques minutes, vous connectant au réseau cyclable de la ville qui descend jusqu'à la Cité des Arts et des Sciences et jusqu'à la mer. Pour la plupart des visiteurs, les pieds plus le métro ou le tram occasionnel suffisent. Une voiture, franchement, est un inconvénient ici. Benimaclet fonctionne mieux au niveau de la rue, là où se trouve la vie.