El Carmen, Valence : la vieille ville qui veille tard

Le Moïse à la barbe de serpents géant de Blu continue de dominer la Plaza del Tossal, peint sur un mur en 2011 et jamais effacé. C'est une introduction à El Carmen aussi bonne que possible : un quartier qui traite ses façades décrépites comme des toiles, puis remplit les places en contrebas de cava jusqu'à 4h du matin. Voici le vieux centre de Valence dans ce qu'il a de plus indiscipliné et de plus vivant, le genre d'endroit où l'on vient pour un monument et où l'on reste parce que la ruelle a pris un tour inattendu, la lumière est meilleure que prévu, et quelqu'un a commandé une deuxième tournée avant que vous ayez fini la première.

Ce pour quoi El Carmen est connu

El Carmen est le noyau médiéval enchevêtré de Valence, enserré dans la ligne des anciens remparts entre les deux portes en pierre encore debout, les Torres de Serranos et les Torres de Quart. Les rues n'y sont pas rectilignes. Elles serpentent, bifurquent et se terminent en impasses sur de petites places, et les bâtiments penchent à des angles bizarres, leur peinture s'écaillant sur du plâtre ocre et terre cuite. De jour, le quartier semble presque réticent à jouer son rôle : bars fermés, chats au soleil, l'étrange galerie ou boutique vintage ouverte, et ce calme légèrement élimé qui vous dit que la nuit précédente n'a pas été exactement monacale.

Puis le soir arrive et tout le quartier bascule. Les terrasses débordent sur la Plaza del Negrito et la Plaza del Tossal, les artistes de rue s'installent sous les fresques, et les bars se remplissent au rythme espagnol, ce qui signifie que presque personne n'arrive avant 23h. C'est un quartier de scènes qui se chevauchent : passionnés de jazz, foules de flamenco, étudiants, touristes et habitants de toujours, tous buvant à quelques rues les uns des autres. La bande-son est faite de bavardages de rue, de verres, de saxophone en direct s'échappant des portes et, bien trop souvent le samedi, d'un enterrement de vie de garçon qui chante. Délabré, atmosphérique et incontestablement lui-même, El Carmen ressemble moins à un décor patrimonial léché qu'à un quartier qui a simplement refusé de s'endormir.

Les deux portes donnent toujours sa colonne vertébrale au quartier. Les Torres de Serranos, une porte à double tour achevée en 1392, gardaient autrefois la route nord sortant de la ville et dominent maintenant le parc verdoyant de l'ancien lit du Turia ; on peut y monter pour environ 2 euros, gratuit le dimanche, pour une vue panoramique sur le centre historique. Les Torres de Quart, à l'ouest, portent encore les marques laissées par les tirs de canon napoléoniens. Entre elles courent les deux axes que les habitants utilisent pour délimiter le quartier, la Calle Caballeros et la Calle Serranos. Si vous voulez une carte mentale d'El Carmen, commencez là et laissez le reste se dévoiler dans les rues adjacentes.

L'autre chose pour laquelle El Carmen est célèbre est le street art, et pas celui qui reste sagement dans un coin désigné. Autrefois délabrées, ses murs sont devenus une galerie à ciel ouvert pour des artistes comme Blu, Escif, Hyuro et Julieta XLF. La Plaza del Tossal abrite les deux pièces les plus photographiées : le Moïse à la barbe de serpents de Blu, et la voiture d'Escif qui sort d'un immeuble. Dans une ruelle officiellement appelée Carrer de Moret, mieux connue sous le nom de Calle de los Colores, soixante mètres de fresques retravaillées à partir des photos du photographe local Alfonso Calza, dont le baiser très Instagrammé. À El Carmen, un mur ne reste jamais longtemps qu'un mur.

Où manger et boire

El Carmen penche davantage vers les tapas traditionnelles et les boissons longues que vers la cuisine de pointe, et les meilleures adresses sont les anciennes. Ce n'est pas une plainte ; c'est le charme. Le quartier n'a pas besoin d'un autre endroit qui prétend être un concept alors qu'il a déjà des bars qui comprennent le rythme local, l'appétit local et l'opinion locale sur le chichi.

La Pilareta, sur la Calle del Moro Zeid, existe depuis 1917, ses murs carrelés et son long comptoir en zinc à peine touchés depuis un siècle. C'est l'endroit pour les clóchinas al vapor, les petites moules locales sucrées cuites à la vapeur dans un bouillon à l'ail, de saison environ de mai à août, accompagnées de seiche grillée, de patatas bravas et d'anchois frits à des prix très raisonnables. Il y a quelque chose de rassurant de se tenir à ce bar et de commander ce que les générations précédentes ont commandé avant vous, comme si la salle elle-même conservait la bonne recette dans ses carreaux.

Pour une option journée, Tasca El Botijo, sur le Carrer de San Miguel, est un minuscule bar vraiment sympathique qui sert du vermouth maison et propose des plats comme des saucisses au cidre et des œufs brouillés au fromage de chèvre. C'est le genre d'endroit qui laisse l'après-midi filer sans rien imposer. Et si vous voulez un dîner un peu plus soigné, La Salvaora propose une cuisine espagnole moderne et intelligente dans une salle ornée de photos d'artistes flamenco, avec des menus dégustation autour de 40 à 45 euros. C'est un prix juste pour une salle avec une ambiance et une cuisine qui sait quand s'arrêter avant de commencer à fanfaronner.

La véritable spécialité d'El Carmen, cependant, est le cocktail local à l'orange, l'Agua de Valencia, fait avec du cava, du jus d'orange, de la vodka et du gin. Deux endroits le servent avec théâtre. Le Café de las Horas, sur la Calle Conde de Almodóvar, est un baroque bar aux chandelles, orné de lustres et de miroirs dorés, ouvert jusqu'à 1h30. C'est le genre d'endroit où la salle elle-même semble se pencher pour écouter les commérages. Le Café Sant Jaume, sur la Calle Caballeros, sert la même boisson dans une ancienne pharmacie moderniste de 1899 préservée, avec des pots en céramique encore sur les étagères. Si vous cherchez un verre qui a une histoire, Valence n'a pas rendu la tâche difficile.

Sortir

El Carmen est le moteur de la vie nocturne de Valence. L'animation est répartie sur ses places plutôt que concentrée sur une seule artère, et elle commence tard ; le week-end, les terrasses ne se remplissent vraiment qu'après 23h. Cela peut choquer les visiteurs qui pensent que dîner à 21h est audacieux. Ici, c'est simplement tôt.

Le lieu extérieur le plus fiable est le Café Negrito sur la Plaça del Negret, un bar ouvert depuis 1981 dont les tables s'étendent autour de la petite fontaine de la place et restent occupées jusqu'aux premières heures autour de pichets d'Agua de Valencia. Il se trouve à quelques pas du Café de las Horas et du Café Sant Jaume, donc la plupart des gens se contentent de dériver entre eux. Il y a un manque rafraîchissant d'urgence dans tout ce circuit. On ne sort pas vraiment, on se laisse doucement absorber par la place.

Pour la musique live, deux institutions ancrent le quartier. Le Jimmy Glass Jazz Bar, sur la Calle Baja, existe depuis 1991 et est le club de jazz sérieux de Valence, proposant environ quatre concerts par semaine dans une salle sombre et intime que le magazine Downbeat a classée parmi les meilleures du monde ; il accueille également un festival de jazz contemporain à l'automne. À quelques rues de là, le Radio City, sur la Calle Santa Teresa, est un bar culturel de longue date avec un spectacle différent la plupart des soirs de la semaine ; son spectacle de flamenco du mardi, qui existe depuis les années 1990, commence vers 22h30 et est l'une des soirées flamenco les plus authentiques de la ville. Dans un quartier rempli de bruit tardif, ce sont les salles qui donnent forme au bruit.

Choses à faire / que voir

Le quartier récompense davantage la flânerie sans but qu'une liste de choses à voir, mais il y a des points d'ancrage qui valent le détour. Montez l'une des portes médiévales : les Torres de Serranos pour le panorama classique sur le centre historique et le parc du Turia, ou les Torres de Quart plus calmes sur le mur ouest. Passez par le Portal de la Valldigna, une petite porte dans l'ancien mur musulman, et vous passez de la ville chrétienne à ce qui était le quartier maure. Ce petit passage fait ce que toute bonne marche urbaine devrait faire : il change l'ambiance sans demander la permission.

Pour l'art, El Carmen possède deux musées très différents. L'Institut Valencià d'Art Modern, ou IVAM, est le poids lourd de l'art moderne de la ville, ouvert du mardi au dimanche, environ 5 euros, gratuit le dimanche et le mercredi soir. Le Centre del Carme Cultura Contemporània, installé dans un ancien couvent avec deux beaux cloîtres gothiques-Renaissance, propose des expositions contemporaines gratuites et vaut le détour ne serait-ce que pour s'asseoir dans les cours tranquilles. L'un est le poids lourd, l'autre le lieu de respiration ; ensemble, ils font un bel argument pour la diversité du quartier.

À la lisière sud d'El Carmen se trouvent deux des plus grands monuments de Valence, à quelques minutes à pied : la cathédrale avec sa tour-clocher Miguelete de 207 marches, et la Lonja de la Seda, la Bourse de la soie gothique classée à l'UNESCO. Ils se trouvent juste à l'extérieur des ruelles les plus enchevêtrées du quartier, ce qui est parfait. El Carmen aime garder les grands monuments assez proches pour emprunter leur gravité, puis revenir aux fresques et aux bars avant que cela ne devienne trop solennel.

Sinon, suivez les murs. La pièce de lapin et poulet d'Erica Il Cane sur la Calle Baja a ce genre de tendresse étrange qui vous fait regarder deux fois. Les œuvres rêveuses de Julieta XLF autour de la Calle Corona adoucissent la pierre. Et la Calle de los Colores, près du Tossal, reste un concentré de couleur et de mémoire, un couloir de soixante mètres où l'habitude artistique du quartier est pleinement exposée.

Shopping et marchés

El Carmen est un territoire de boutiques et de curiosités plutôt que de shopping en grande rue. Ses ruelles cachent des ateliers de mode indépendants, des vêtements vintage et d'occasion, des petites galeries et des magasins de disques et de livres, le genre d'endroits que l'on trouve en se promenant plutôt qu'en suivant une adresse. C'est un bon quartier pour chiner du design valencien local, de la céramique et des impressions du street art du quartier. Le plaisir ici n'est pas de cocher des noms ; il est de tourner un coin et de trouver quelque chose que vous ne saviez pas vouloir jusqu'à ce que la vitrine vous le dise.

Pour les courses alimentaires, les deux grands marchés se trouvent juste à la limite sud. Le Mercado Central, l'une des plus grandes et plus belles halles modernistes d'Europe, est à deux minutes à pied de la lisière d'El Carmen et incontournable pour ses produits, ses jambons suspendus et ses comptoirs de fruits de mer, à visiter idéalement en milieu de matinée. À proximité, les plus petits Mercado de Tapinería et Mercado de Mossén Sorell répondent aux besoins quotidiens du quartier. Si vous voulez une boucle unique et praticable à pied, commencez au Mercado Central, remontez vers le Tossal et ses fresques, et laissez les boutiques apparaître au fur et à mesure.

Où loger à El Carmen

Séjourner à El Carmen signifie que tout est à pied : la cathédrale, les tours, les marchés et la vie nocturne sont tous à l’intérieur des remparts ou à quelques minutes au-delà. C’est le compromis, cependant, car les mêmes places qui rendent l’endroit animé sont bruyantes la nuit. Si vous êtes un dormeur léger, évitez les chambres donnant directement sur la Plaza del Negrito, la Plaza del Tossal ou les tronçons les plus fréquentés de la Calle Caballeros, et demandez une chambre intérieure ou une ruelle plus calme près de la porte Serranos ou vers le Portal de la Valldigna. L’offre penche vers les hôtels-boutiques, les maisons d’hôtes et les appartements dans d’anciens bâtiments rénovés plutôt que les grandes chaînes, donc les ascenseurs et l’insonorisation moderne ne sont pas garantis. Les prix sont dans la moyenne et nettement plus doux que ceux de Barcelone pour des chambres centrales comparables. Réservez bien à l’avance si vous visitez pendant les Fallas en mars, lorsque toute la vieille ville est à pleine capacité.

Les hôtels en direct de la zone s’affichent directement ci-dessous.

Se déplacer

El Carmen est compact et conçu pour la marche ; vous pouvez le traverser d’un bout à l’autre en environ dix minutes, et tout le centre historique, de la cathédrale au Mercado Central et à La Lonja, est accessible à pied dans le même temps. Il n’y a pas d’arrêt de métro à l’intérieur du quartier lui-même, ce qui surprend certains visiteurs. Les stations les plus proches sont Àngel Guimerà, à environ 7 minutes à pied du côté ouest, et Túria, avec Xàtiva et Colón, toutes deux près de la gare principale Estació del Nord, à environ 10 à 15 minutes à pied du bord sud. Plusieurs lignes de bus urbains longent le quartier le long de Guillem de Castro. Depuis la station Xàtiva, le métro rejoint directement l’aéroport de Valence en environ 20 à 25 minutes sur les lignes 3 et 5. Le parc plat du lit de la rivière Turia le long de la bordure nord d’El Carmen est la principale artère cyclable de la ville, donc un vélo est un moyen facile d’atteindre la plage ou la Cité des Arts et des Sciences sans toucher à la circulation.

Si vous voulez la version courte, El Carmen est fait pour flâner dans la vieille ville, faire du bar-hopping, écouter du jazz live et du flamenco, et admirer l’art de rue. C’est animé et généralement sûr, même s’il faut faire attention aux pickpockets dans les places fréquentées et tard le soir autour des principales places de la vie nocturne. Ce n’est pas un quartier qui chuchote ; il bourdonne, sonne et crie parfois. Cela fait partie du jeu.