Traversez la Gran Via del Marqués del Túria depuis la vieille ville et Valence semble expirer. Les rues s'élargissent, les arbres s'épaississent et les manières de la ville changent : moins de théâtre, plus de prestance. Ici, dans L'Eixample et surtout à El Pla del Remei, ce sont les bâtiments qui parlent. Les demeures du début des années 1900 hissent leurs balcons en fer forgé au-dessus du trottoir ; les façades carrelées captent la lumière ; les halls d'entrée en marbre et les ascenseurs en fer actionnés à la main continuent de monter jusqu'aux appartements occupés par leurs propriétaires. C'est Valence après la chute des remparts et l'argent parti pour respirer, et le quartier a gardé depuis cette élégance posée et légèrement consciente d'elle-même.
Ce qui rend L'Eixample & Gran Via célèbre
C'est l'Ensanche de Valence, l'extension planifiée disposée sur une grille généreuse une fois les murailles médiévales disparues. Le caractère du quartier est d'abord architectural. On vient ici pour lever les yeux : façades flamboyantes, détails en céramique, ferronnerie ornée et ornements Art nouveau qui se succèdent rue après rue dans la grille. L'ambiance n'est pas exactement endormie ; elle est retenue. Même le bruit semble connaître sa place. Le brouhaha des cafés s'élève des terrasses ombragées, les chariots de livraison grincent le long de Colón, et dans les rues résidentielles, le calme de la sieste peut sembler presque solennel.
Les grands morceaux de bravoure ne sont pas cachés. Le Mercado de Colón, au coin de la rue Cirilo Amorós et de la rue Jorge Juan, est le cœur moderniste du quartier : brique rouge, fer forgé et un auvent de verre et d'acier, conçu par Francisco Mora Berenguer et inauguré en 1916. Il ne vend plus de poisson, mais on a toujours l'impression d'être dans une salle municipale habillée pour un meilleur déjeuner.
Un peu plus au sud, l'Estación del Norte au 24 de la Calle Xàtiva est une autre forme de fierté civique. Inaugurée en 1917 par Demetrio Ribes, c'est une explosion d'Art nouveau valencien, sa façade et son intérieur recouverts de mosaïques en trencadís, de céramiques et de carreaux peints avec des oranges, des fleurs et les jardins potagers de la huerta qui nourrissaient la ville. Valence aime vous rappeler d'où elle vient ; cette gare le fait en couleur.
À côté, les Arènes et le Museo Taurino attenant complètent le drame de la vieille ville, bien que le quartier soit plus intéressé par l'ordre que par le spectacle. Les plaisirs quotidiens y sont plus simples : un bon déjeuner, un bon magasin, un appartement calme, et la possibilité de rentrer du dîner sans avoir l'impression d'être entré dans une autre ville.
Où manger et boire
Manger à L'Eixample est une affaire d'adultes. Le quartier aime le riz, est axé sur les produits et généralement allergique au superflu. Si vous voulez comprendre le quartier rapidement, commencez au Mercado de Colón et laissez-vous porter. Au niveau inférieur, Habitual de Ricard Camarena propose le côté le plus accessible de l'esprit d'un chef étoilé, avec un menu à environ 38 € et une carte à la carte de ses plus grands succès : croquetas, anchois, tartare de thon. C'est le genre d'endroit où la cuisine est suffisamment précise pour impressionner et assez décontractée pour ne pas en faire tout un plat.
Sous le même toit, Ma Khin Café emprunte une autre voie, transformant l'ancienne halle du marché en une incursion pan-asiatique et fusion. Et pour le rituel valencien le plus important entre le petit-déjeuner et le déjeuner, il y a l'horchata. Horchatería Daniel sert la boisson glacée à base de noix tigrée avec des fartons saupoudrés de sucre depuis 1949, tandis que Casa Orxata en propose une version bio à base de chufas locales. Vous n'avez pas besoin d'être un converti pour en comprendre l'attrait : froid, sucré, légèrement terreux, et parfait quand la ville commence à s'embraser sous la chaleur.
Sur les boulevards, la ville devient sérieuse avec le riz. Le Goya Gallery sur la Carrer de Borriana est la réponse locale quand quelqu'un demande où manger une paella aux fruits de mer ou un arroz authentique. Il détient un Bib Gourmand Michelin, et la règle vaut la peine d'être rappelée : les plats de riz doivent être commandés avant midi le jour même. Ce n'est pas une suggestion ; c'est Valence qui vous dit d'être organisé pour une fois.
Pour une cuisine au feu de bois dans une salle plus raffinée, le Flama au 63 de la Gran Via del Marqués del Túria travaille le poisson et la viande de premier choix au feu, avec une forte orientation vin et une carte qui fait place aux tellinas grillées, au turbot de Cantabrie et à un cremaet à la brioche. C'est chic sans être froid, ce qui est plus dur qu'il n'y paraît.
Il y a aussi le Saiti au 4 de la Reina na Germana, le petit restaurant à menu dégustation du chef Vicente Patiño. Avec une étoile Michelin et deux Soleils Repsol, il revisite les classiques valenciens comme l'all i pebre dans une version plus tranchante et plus intime, sans perdre la mémoire locale qui donne son pouls au plat.
Et si vous voulez un dîner qui ressemble à une blague qui fonctionne, le Voltereta sur la Gran Via del Marqués del Túria opte pour le style Bali — cascades, chants d'oiseaux, théâtre jungle — tout en servant des plats indonésiens-méditerranéens de bon rapport qualité-prix. Il est franchement joueur. Dans un quartier aussi composé, c'est presque un service public.
Sortir
Les nuits à L'Eixample ne se précipitent pas. Elles se déploient. La vie nocturne du quartier est construite autour de cocktails, de vin et d'un piano, plutôt que du chaos des dernières commandes que l'on trouve ailleurs. C'est le but. Si vous voulez un vrai début de soirée, dirigez-vous vers les terrasses du Mercado de Colón, où les bars à cava et à vermouth se remplissent à l'heure de l'apéritif et continuent jusqu'à la nuit sous l'auvent moderniste. Il y a quelque chose de particulièrement valencien à habiller un ancien marché et à l'utiliser comme lieu de flânerie. La ville aime les bâtiments qui peuvent être réutilisés sans perdre leur dignité.
Quelques pâtés de maisons plus loin, le Cuatro Monos au 7 de la Reina na Maria est le piano-bar plein de caractère du quartier, mélangeant un véritable Agua de Valencia avec des signatures plus ambitieuses et de la musique live. On a l'impression d'être dans une salle où quelqu'un a une histoire à raconter et où le barman est assez patient pour le laisser faire.
Vers la limite de Ruzafa, The Jungle au 12 du Comte d'Altea devient tropical sans perdre le contrôle des boissons. C'est un bar à cocktails avec une carte vraiment sérieuse, et des cocktails autour de 10 à 15 €. Cette fourchette de prix vous dit deux choses à la fois : ce n'est pas un boui-boui, et il essaie encore de se comporter comme un bar de quartier plutôt qu'un décor de théâtre.
Si vous cherchez des clubs et un dernier verre à 6 heures du matin, vous êtes dans la mauvaise humeur. L'Eixample préfère un bon verre de vin dans une rue calme et un dernier verre avec une conversation.
Choses à faire / que voir
Ce quartier récompense la promenade lente, les yeux levés. Commencez par la Gran Via del Marqués del Túria et parcourez les rues de Pla del Remei — Cirilo Amorós, Sorní, Jorge Juan — où les demeures du début des années 1900 montrent encore leurs panneaux de carreaux, leurs balcons en fer et leur confiance moderniste. Ce ne sont pas des rues à parcourir rapidement. Ce sont des rues à observer.
L'architecture ici n'est pas un arrière-plan ; c'est le sujet. Les façades changent d'un pâté de maisons à l'autre, mais le langage reste élégant : céramique, fer, proportion, lumière. Vous commencez à comprendre pourquoi tant de Valenciens ont déménagé ici lorsque la ville s'est agrandie. Le centre ancien a du drame ; ce quartier a une vie que l'on peut réellement habiter.
Les deux arrêts essentiels sont l'Estación del Norte et les Arènes et le Museo Taurino. La gare est gratuite à traverser, et il vaut la peine d'y entrer simplement pour se tenir sous les plafonds de trencadís et regarder les peintures murales de la huerta pendant que les voyageurs se dépêchent la tête baissée. Les arènes voisines sont la réponse néoclassique de Valence au spectacle, et le musée attenant, ouvert du mardi au dimanche, ajoute l'histoire si vous le souhaitez. Même si la corrida n'est pas votre truc, ce duo en dit long sur les anciens rituels publics de la ville.
Le Mercado de Colón est aussi un site à part entière. Allez-y autant pour le bâtiment que pour la nourriture, et vous pourrez voir des stands d'artisanat et de créateurs le week-end sous l'auvent. C'est l'un de ces rares endroits où l'architecture survit non pas comme un monument mais comme un lieu de vie. Les gens l'utilisent vraiment, ce qui est toujours la meilleure politique de conservation.
{{ATTRACTIONS}}
Quand les rues commencent à sembler trop ordonnées — et cela peut arriver si l'on est habitué à un peu de friction urbaine — marchez deux minutes jusqu'à la lisière du quartier et descendez dans le Jardín del Turia. L'ancien lit de rivière transformé en parc linéaire est la soupape de verdure du quartier, et il est assez proche pour rendre toute la zone plusRespirable que son adresse ne le suggère. Louez un vélo, roulez le long du parc, et rappelez-vous que Valence est à son meilleur quand elle vous permet de passer entre la ville et l'ombre sans cérémonie.
Shopping et marchés
C'est le meilleur shopping grand public de Valence, et il se divise nettement entre le grandiose et le personnel. La Calle Colón est le moteur commercial, ancré par le grand magasin phare El Corte Inglés et soutenu par d'autres succursales le long de la rue, un food hall Gourmet Experience et la mode habituelle des marques internationales. Si vous voulez la commodité, tout est là. Si vous voulez du caractère, continuez à marcher.
La meilleure option est de tourner dans la grille de Pla del Remei, où les Calle Jorge Juan, Calle Sorní et Calle Cirilo Amorós abritent le cœur des boutiques du quartier. Ce sont les rues des créateurs espagnols, des boutiques indépendantes, des articles pour la maison et des petites galeries. L'ambiance est moins "centre commercial" et plus "quelqu'un avec du goût habite au-dessus".
Le Mercado de Colón complète le tableau, moins un marché alimentaire aujourd'hui qu'une galerie de magasins conceptuels, de boutiques de design et de cafés, avec des bijoux artisanaux et des articles pour la maison apparaissant sur les étals du week-end. C'est le genre d'endroit où l'on peut acheter un cadeau, boire un café sous un auvent centenaire et faire semblant d'être pratique.
Où dormir à L'Eixample & Gran Via
L'Eixample, et surtout El Pla del Remei, est le choix calme et haut de gamme. C'est l'un des codes postaux les plus chers de la ville, et l'hébergement reflète cela : des hôtels boutiques intelligents et des appartements design dans des immeubles modernistes plutôt que des lits pour routards. Ce n'est pas un défaut ; c'est la donne.
L'emplacement idéal pour un premier séjour est le pâté de maisons délimité par les jardins du Turia, la Calle Colón et la Gran Via del Marqués del Túria. Vous êtes assez proche pour marcher jusqu'à la vieille ville en dix minutes, assez calme pour bien dormir, et à proximité du Mercado de Colón pour le petit-déjeuner sans en faire une affaire d'État. Les couples et les voyageurs d'affaires tirent le meilleur parti de ce dispositif. Le compromis par rapport à El Carmen ou Ruzafa est que les rues deviennent calmes la nuit, ce qui pour certains est la raison même d'être ici.
{{HOTELS}}
Se déplacer
Vous marcherez surtout. Le réseau est plat, ombragé et facile, et le quartier se trouve dans cette partie utile de la ville où tout semble assez proche pour être accessible. La vieille ville de Ciutat Vella, le Mercado Central et la cathédrale sont à 10–15 minutes de marche au nord ; Ruzafa est à cinq minutes de marche au sud, de l’autre côté de la Gran Via de Germanías. C’est cette proximité qui rend le quartier si pratique. Vous pouvez passer la journée dans l’élégance et rejoindre les parties plus animées et bruyantes de Valence sans planifier un long trajet.
Pour le métro, Colón sur les lignes 3, 5, 7 et 9 se trouve juste à côté du marché, et Xàtiva sur les lignes 3, 5 et 7 est à une minute de la Estación del Norte pour les connexions à travers la ville. La gare principale Estación del Norte gère les trains de banlieue Cercanías, tandis que la gare AVE Joaquín Sorolla est à quelques minutes de marche plus au sud. Les Jardins du Turia longent la limite nord du quartier, ce qui en fait un point de départ facile pour louer un vélo et se rendre à la Cité des Arts et des Sciences ou à la plage. Pour l’aéroport, prenez la ligne 3 ou 5 du métro depuis Colón ou Xàtiva jusqu’à l’arrêt Aeroport en environ 20–25 minutes.
L’Eixample n’essaie pas de vous séduire par le bruit. Il séduit par ses proportions, un bon déjeuner, une rue qui sait se tenir, et ce sentiment que Valence peut être élégante sans devenir rigide. Cela, dans cette ville, est une chose très utile à savoir.