Le premier son que vous remarquez n'est souvent pas une cloche d'église mais le grattement des chaises sur la pierre, le petit tintement d'un verre de vermut, puis le Miguelete qui s'éclaircit la gorge au-dessus des toits. À La Seu, le vieux Valence ne se présente pas poliment ; il arrive par couches. Un bloc vous fixez la façade de la cathédrale, un autre vous êtes sous le dôme moderniste du Mercado Central, et quelques minutes plus tard vous êtes dans le silence frais derrière la Lonja, où la ville comptait autrefois la soie et l'argent avec la sérieux d'un prêtre disant la messe.
Ce qui rend La Seu & Ciutat Vella célèbre
La Seu est Valence à son plus déclaratif. La cathédrale se dresse sur un site qui a été sacré, sous une forme ou une autre, depuis l'époque romaine : temple, mosquée, église, tout sur le même morceau de pierre. Ce n'est pas un slogan patrimonial bien net ; c'est la raison pour laquelle le bâtiment se lit comme une longue dispute en architecture. Roman à la porte de l'Almoina, gothique au milieu, baroque sur la façade de la Plaza de la Reina — Valence montre son travail, sans prendre la peine de cacher les corrections.
À l'intérieur, le Santo Cáliz est la chose que tout le monde vient voir puis essaie de faire semblant de ne pas être impressionné. C'est une coupe en agate, conservée dans sa propre chapelle depuis le XVe siècle, et l'Église l'accepte comme un sérieux candidat pour le Saint Graal. Les gens baissent la voix devant elle comme ils le font devant les reliques et le bon vin.
Si le calice est le cœur de la cathédrale, le Miguelete en est la montre-bracelet obstinée. Le clocher octogonal s'élève à 50,85 mètres, et après 207 marches en spirale serrée, vous gagnez la vue sur la vieille ville. Ce n'est pas une ascension décontractée, ce qui est probablement le but. Vous montez un peu essoufflé et redescendez avec la ville étalée comme une carte que vous pouvez sentir.
À cinq minutes de marche au sud, l'ambiance passe de la dévotion au commerce, mais avec la même fierté ancienne. La Lonja de la Seda est classée à l'UNESCO pour une raison qui n'a rien à voir avec les labels et tout à voir avec le drame. Construite entre 1482 et 1533 par Pere Compte, la Sala de Contratación s'élève sur des piliers de pierre en spirale jusqu'à un plafond voûté de près de 16 mètres de haut. À l'extérieur, 28 gargouilles veillent, chacune incarnant un vice ou une vertu d'une manière qui semble plus honnête que la plupart des statues civiques.
En face, le Mercado Central est la réponse moderniste de Valence à l'abondance : une halle en fer et tuiles de 1928 d'environ 8 200 mètres carrés et environ 250 étals en activité. C'est là que la vieille ville cesse d'être un musée et se souvient qu'elle doit encore déjeuner.
Entre ces monuments se trouvent les deux places qui organisent le pouls du quartier. La Plaza de la Virgen est le cœur romain, avec la Fontaine du Turia qui sert de fond sonore discret à la ville. La Plaza de la Reina, piétonne et kilomètre zéro officiel, est le grand visage que Valence tourne vers le visiteur. L'astuce est de se tenir sur les deux et de remarquer à quelle vitesse la foule change lorsque vous quittez les artères principales. Le flux touristique est réel ; tout comme le silence une ruelle en retrait.
Où manger et boire
Si vous voulez comprendre l'appétit de Valence, commencez par l'almuerzo. La ville traite ce rituel de milieu de matinée avec le sérieux que d'autres endroits réservent à la liturgie. Vous commandez un énorme sandwich, une bière froide ou un vi amb llimoná, des olives et des cacahuètes, et un expresso, le tout à un prix fixe, et vous ne vous pressez pas. Central Bar par Ricard Camarena, niché à l'intérieur du Mercado Central, est l'expression la plus épurée de la chose. C'est le chef doublement étoilé Michelin qui se comporte comme un sensé local, ce qui est toujours bon signe. Le sandwich éponyme — longe de porc, oignon caramélisé, moutarde et fromage sur un petit pain cacau chaud en demi-lune — est le choix idéal, idéalement accompagné de gambas rouges grillées et d'huîtres si vous faites semblant que le déjeuner est une affaire légère. Allez-y avant midi. Il se remplit pour une bonne raison.
Tasca Ángel, sur la Carrer de la Purísima, est debout depuis 1946, et la salle porte toujours cette vieille confiance, légèrement sauvage, d'un endroit qui n'a jamais eu besoin de s'expliquer. Maintenant à la troisième génération, il reste fidèle au marché : des sardines papillon achetées le matin même, grillées, huilées et enfouies dans une sauce verte à l'ail. Il y a aussi des rognons, des escargots et des seiches pour ceux qui préfèrent leurs tapas avec un peu de caractère.
Taberna La Samorra, au Carrer de l'Almodí 14, juste à côté de la Plaza de la Virgen, est plus récente mais semble déjà y appartenir. Le nom de la maison vient du pickles samorra, ce qui est le genre de détail qui vous indique que la cuisine connaît ses racines. Commandez des gildas, des puntillas avec de l'aïoli, des gambones al ajillo avec de la sobrasada et un œuf, puis terminez avec une torrija de horchata si vous avez un peu de bon sens.
Pour les huîtres et le vermouth, Ostras Pedrín sur la Calle Bonaire est le genre de bar qui donne à une ville une atmosphère légèrement maritime même à quelques rues de la cathédrale. Un vermut maison à 3 € est une belle invitation en soi ; ajoutez des huîtres méditerranéennes, des huîtres tempura ou de l'anguille locale grillée au kabayaki et vous obtenez un petit repas incisif qui a le goût de la vieille ville qui a appris une nouvelle astuce.
Tasca Sorolla complète la tournée classique des tapas avec des gambas rouges grillées à la plancha, des sardines, de la seiche, des ris de veau et des légumes de saison. C'est le genre d'endroit que les locaux utilisent pour se rappeler que la gastronomie de la vieille ville ne signifie pas nécessairement compromis.
Et puis il y a l'Horchatería de Santa Catalina, à côté du clocher de l'église en bordure de la Plaza de la Reina, qui existe depuis les années 1830. L'horchata avec des fartons sous des carreaux de céramique Manises du sol au plafond est l'un de ces rituels de Valence qui semblent pittoresques jusqu'à ce que vous y soyez réellement, moment auquel cela semble être du bon sens. Si la journée s'allonge, il y a aussi du chocolat avec des churros.
Sortir
La Seu n'est pas l'endroit où Valence va disparaître dans la nuit ; cet honneur revient à El Carmen, juste à côté, où la vieille ville devient plus indisciplinée derrière la cathédrale. Ici, la soirée est plus axée sur la sobremesa que sur l'excès. Les terrasses de la Plaza de la Virgen et de la Plaza de la Reina se remplissent sous les façades éclairées, la Fontaine du Turia continue de couler, et les artistes de rue travaillent les bords de la place avec la patience de ceux qui savent que la foule finira par s'arrêter. C'est l'un des meilleurs endroits de la ville pour s'asseoir avec un vermut, une agua de Valencia ou un verre de rouge d'Utiel-Requena et regarder la pierre passer de l'or au bleu.
La Plaza de la Virgen est celle qui a l'ambiance nocturne la plus profonde, en partie parce que c'est la place la plus ancienne, en partie parce que la ville semble y expirer une fois que les excursionnistes s'amenuisent. La Plaza de la Reina est plus ouverte, plus polie, et plus facile pour un verre relaxant face au Miguelete. Aucune des deux n'essaie d'être un quartier de boîtes de nuit, ce qui est une bénédiction. Si vous voulez des DJ, de la musique live et le petit chaos utile d'une nuit tardive, vous marchez cinq minutes au nord-ouest jusqu'à El Carmen ou vous dirigez vers l'est vers les quartiers étudiants. L'intérêt de rester ici est d'avoir la version élégante et bien éclairée de la vieille ville à votre porte, et de dormir sans ligne de basse sous l'oreiller.
Choses à faire / que voir
Le plus grand tour de la vieille ville est la quantité d'histoire officielle de Valence qu'elle parvient à contenir en une seule journée sans donner l'impression d'une corvée. Commencez par la cathédrale de Valence et la chapelle du Saint Calice, puis flânez dans le musée pour les panneaux de Goya si vous aimez vos espaces sacrés avec une touche d'histoire de l'art. Après cela, grimpez le Miguelete avant que les files d'attente ne se forment. C'est 207 marches et environ 3 €, ce qui est un échange équitable pour une vue sur les toits et le plan de rues ancien qui adhère encore au centre.
De là, suivez le flux jusqu'à la Puerta de los Apóstoles sur la Plaza de la Virgen. Le jeudi à midi, la scène change complètement. Le Tribunal de las Aguas s'y réunit — huit agriculteurs élus en blouses noires réglant les conflits d'irrigation à haute voix en valencien, sans appel, sans autre théâtre que celui qu'ils ont hérité. C'est gratuit à regarder et inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais le véritable attrait est plus simple : cela se fait ainsi depuis mille ans, et personne n'a trouvé de meilleure représentation de la continuité civique.
Traversez jusqu'à la Lonja de la Seda pour la salle des marchés voûtée, la Cour des Orangers et les 28 gargouilles. C'est l'un de ces bâtiments qui vous fait ressentir la richesse de la vieille ville dans vos épaules. Ensuite, passez en face au Mercado Central, où le dôme moderniste et les étals actifs transforment l'architecture en petit-déjeuner, déjeuner et shopping à la fois. Le marché est ouvert du lundi au samedi, environ de 7 h 30 à 15 h, ce qui signifie qu'il appartient encore à la ville avant d'appartenir à l'appareil photo.
Ne manquez pas la Basílica de la Virgen de los Desamparados sur la Plaza de la Virgen. Le dôme en tuiles bleues capte magnifiquement la lumière, et le plafond peint vaut la peine de s'arrêter même si vous n'êtes pas d'humeur pour un autre intérieur sacré. La basilique est dédiée à la patronne de la ville, ce qui à Valence est autant une question d'identité que de piété.
La meilleure chose à faire ici, cependant, est de ne pas trop planifier. Le réseau de rues médiéval derrière la cathédrale survit presque intact, et le plaisir est de dériver à travers jusqu'à ce que le bruit s'estompe. Une fontaine quelque part. Un bar en cave avec le volet à moitié levé. Un scooter de livraison qui se faufile dans une ruelle trop étroite pour son propre bien. C'est l'attraction gratuite que les guides ne capturent jamais tout à fait : marcher dans une ville qui se souvient encore de sa première forme.
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Shopping et marchés
L'histoire du shopping à La Seu et Ciutat Vella est moins une question de découverte que de plaisir d'un axe central qui fonctionne encore. La Carrer de Don Juan de Austria et la Carrer de la Pau portent le courant dominant — Zara, Mango, Pull&Bear et les grandes enseignes espagnoles — mais elles le font dans de beaux bâtiments modernistes, ce qui est plus agréable qu'il n'y paraît. Le flux continue vers la Calle Colón, la plus grande rue commerçante de la ville en bordure du quartier, où H&M, le seul Apple Store de Valence et une rangée de façades modernistes centenaires donnent à l'ensemble un air légèrement plus grandiose qu'une simple artère commerciale.
Pour quelque chose de plus caractère, Plaza Redonda est l'arrêt incontournable. Construite en 1840, parfaitement circulaire, et bordée de merceries, de magasins de tissu et de dentelle, de céramiques et d'étals de souvenirs, c'est l'un de ces endroits que les locaux décrivent avec un surnom qui semble à la fois affectueux et moqueur : el clot, le trou. Il y a des terrasses à tapas au milieu, ce qui est probablement la façon la plus valencienne d'organiser une place commerçante.
Si vous voulez des souvenirs comestibles, le Mercado Central est l'endroit idéal pour acheter du safran, du turrón, du jambon et des fruits du marché à emporter chez vous. Ou, plus raisonnablement, pour déambuler entre les stands et repartir avec rien de mieux qu'un déjeuner. Les ruelles vers El Carmen proposent des boutiques indépendantes, de la céramique et du vintage, mais la véritable concentration de boutiques originales se trouve de l'autre côté de la frontière, dans Carmen même.
Où dormir dans La Seu et Ciutat Vella
Séjourner à La Seu signifie que les plus grands sites de la ville ne sont pas « à proximité » au sens vague des brochures ; ils sont à votre porte. C'est tout l'intérêt. Pour un premier voyage axé sur le tourisme, c'est la base la plus centrale et la plus pratique de Valence, et la prime du centre historique est bien réelle : attendez-vous à payer pour ce privilège. Les chambres dans les bâtiments historiques peuvent être petites, et les escaliers sont encore courants dans ces quartiers, car le passé n'a pas été conçu pour votre valise.
Les secteurs ont leur importance. Autour de la Plaza de la Reina et des rues vers la mairie, vous êtes bien connecté, un peu plus calme la nuit, et très près de la cathédrale, du marché et de la Lonja. Autour de la Plaza de la Virgen et vers la frontière d'El Carmen, le cadre est plus joli et plus agréable, mais le bruit des terrasses le week-end peut être gênant une fois la soirée lancée. C'est bien si vous comptez y participer ; moins charmant si vous espérez dormir avant le dernier vermut.
La Seu convient aux voyageurs qui veulent sortir de l'hôtel directement dans la carte postale et découvrir la ville à pied. Si vous préférez des rues résidentielles plus calmes, un meilleur rapport qualité-prix, ou une base plus proche de la plage, Ruzafa, L'Eixample ou El Cabanyal sont plus judicieux, et vous pouvez y aller en métro quand l'envie vous prend.
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Se déplacer
Le centre historique est fait pour la marche. La cathédrale, la Lonja, le Mercado Central et les deux places principales se trouvent à cinq à dix minutes de marche les uns des autres, et une grande partie du centre est piétonne ou à circulation limitée. On ne traverse pas La Seu, on y flâne.
La station de métro la plus utile est Xàtiva, sur les lignes 3 et 5, à côté de la gare du Nord et à quelques minutes du marché, de la Lonja et du centre historique. Àngel Guimerà et Colón sont les autres correspondances pratiques en périphérie. Depuis l'aéroport de Valence à Manises, les lignes 3 et 5 rejoignent le centre en environ 25 minutes jusqu'à Xàtiva ou Àngel Guimerà, pour environ 4,90 €, carte rechargeable incluse, avec des trains toutes les 15 à 20 minutes. Achetez une carte SUMA et rechargez-la, ou utilisez des tickets à l'unité si vous préférez ne pas trop réfléchir avant le café. Un taxi depuis l'aéroport prend environ 20 minutes.
Le centre historique est plat et très cyclable, et l'ancien lit du fleuve Turia, transformé en parc, longe le quartier par le nord, idéal pour la marche et le vélo. Pour la plage, le tramway et la ligne 5 atteignent El Cabanyal et le sable en moins d'une demi-heure. Ce qui est pratique, car La Seu est faite pour la pierre, les cloches et le déjeuner — et ensuite, quand vous en avez assez des trois, la mer n'est qu'à un trajet.