最初に気づく音は、教会の鐘ではなく、石の上で椅子を引く音、ベルムットグラスの小さなチンチンという音、そして屋根の上でミゲレテ鐘楼が咳ばらいをする音である。ラ・セウでは、バレンシアの旧市街は丁寧に現れたりしない。それは層になってやってくる。一つ目のブロックでは大聖堂のファサードを眺め、次のブロックではメルカド・セントラルのモダニスタ様式のドームの下にいる。そして数分後には、かつて絹とお金を僧侶がミサを読む真剣さで数えた、ロンハの後ろのひんやりとした静けさの中にいる。
ラ・セウ＆シウタ・ベリャの知られざる魅力
ラ・セウは最も率直なバレンシャである。大聖堂は、ローマ時代から何らかの形で神聖とされてきた場所に立っている。神殿、モスク、教会が、同じ石の上に重なっている。それはきれいな遺産のスローガンではなく、建物が長い建築上の議論のように読める理由である。アルモイナ門のロマネスク様式、中央のゴシック様式、レイナ広場側のバロック様式——バレンシアはその作品を見せているが、編集跡を隠そうとはしていない。
内部では、サント・カリス（聖杯）が誰もが見に来て、その後感動していないふりをするものだが、それは瑪瑙の杯で、15世紀から独自の礼拝堂に保管されている。教会はそれを聖杯の有力な候補として受け入れている。人々はその前で声を潜める。それは彼らが遺物や良いワインの周りで行う態度だ。
聖杯が大聖堂の心臓なら、ミゲレテは頑固な腕時計だ。八角形の鐘楼は高さ50.85メートル、きつい螺旋階段207段を登ると旧市街の眺めが報われる。気軽に登れるものではない。それがおそらくポイントだ。やや息を切らせて上り、匂いまで感じられる地図のように広がる街を見下ろして降りてくる。
徒歩5分南へ行くと、雰囲気は信仰から商業へと変わるが、同じ古い誇りを持っている。ロンハ・デ・ラ・セダはユネスコ世界遺産に登録されている。その理由は称号とは関係なく、すべてはドラマにある。ペレ・コンテによって1482年から1533年にかけて建てられた契約ホールは、螺旋状の石柱が立ち上がり、高さ16メートル近いヴォールト天井へと続く。外では28体のガーゴイルが監視し、それぞれが悪徳か美徳を体現しているが、ほとんどの公共彫像よりも正直に感じられる。
その向かいにはメルカド・セントラルがある。バレンシアのモダニズムによる豊かさへの答えで、1928年に建てられた鉄とタイルのホールで、約8,200平方メートル、約250の稼働中の店舗がある。そこは旧市街が博物館であることをやめ、まだ昼食を食べなければならないことを思い出す場所だ。
これらのランドマークの間には、地区の鼓動を司る二つの広場がある。聖母広場はローマ時代の中心で、トゥリアの噴水が街の低いサウンドトラックのように流れている。レイナ広場は歩行者専用で、公式のキロメートルゼロであり、バレンシアが訪問者に向ける壮大な顔だ。コツは両方に立って、メインラインから一歩外れたときの人の流れの変化に気づくことだ。観光客の波は本物だ。一筋戻った場所の静けさもまた本物だ。
飲食店
バレンシアの食欲を理解したいなら、アルムエルソから始めよう。この街はこの午前中の儀式を、他の場所が礼拝に費やす真剣さで扱う。巨大なサンドイッチ、冷たいビールまたはビ・アンブ・リモナー、オリーブとピーナッツ、エスプレッソをワンセット価格で注文し、急いではいけない。メルカド・セントラル内にあるリカルド・カマレーナのセントラル・バーは、この習慣を最も美しく表現している。二つ星シェフが分別のある地元民のように振る舞っている。これは常に良い兆候だ。看板サンドイッチ——豚ロース、キャラメリゼした玉ねぎ、マスタード、チーズを温かい三日月型のカカウパンに挟んだもの——がお勧めで、できればグリルした赤エビと牡蠣を添えて、昼食が軽いものだと見せかけたい場合に。正午前に行こう。すぐに満席になる。
プリンシマ通りにあるタスカ・アンヘルは1946年以来立ち飲み専門で、その空間は依然として、説明を必要としないあの古く少し獰猛な自信を漂わせている。現在は三代目だが、市場への忠誠心を守り続けている。その朝に仕入れたエイの開きをグリルし、油をかけ、ガーリック風味のグリーンソースに漬けたものだ。腎臓、カタツムリ、イカもあり、少し骨のあるタパスを好む人向けだ。
聖母広場からすぐのアルモディ通り14番地にあるタベルナ・ラ・サモーラは、新しいが、すでにこの地にふさわしい雰囲気だ。店名はサモーラの漬物に由来しており、このことは厨房が自らのルーツを理解していることを示している。ギルダ、アイオリソースのプンティリャス、ソブラサーダと卵を添えたガンボネス・アル・アヒージョを注文し、理解力があればオルチャータのトリハで締めくくろう。
牡蠣とベルムットには、ボナイレ通りのオストラス・ペドリンが、大聖堂から数ブロック離れていても街をかすかに海辺のように感じさせるバーだ。3ユーロのハウスベルムットはそれだけで十分な誘因で、地中海産の牡蠣、天ぷら牡蠣、またはかば焼きにした地元のうなぎを加えれば、旧市街が新しい技を覚えたような、小さくて鮮烈な食事になる。
タスカ・ソローリャは、鉄板焼きの赤エビ、イワシ、イカ、子羊の胸腺、季節の野菜で、定番のタパスコースを締めくくる。旧市街での食事は妥協を意味しないと地元民が自分たちに思い出させるための店だ。
そして、レイナ広場の端の教会塔のそばにあるオルチャテリア・デ・サンタ・カタリーナは、1830年代から続いている。マニセスのタイルが床から天井まで貼られた店内でオルチャータとファルトン（細長い揚げパン）を味わうのは、一見古めかしく聞こえるが、実際にそこにいると常識のように感じられるバレンシアの儀式の一つだ。日が長くなれば、チョコレート・コン・チュロスもある。
夜遊び
ラ・セウはバレンシアが夜に紛れ込む場所ではない。その名誉は隣のエル・カルメンにあり、大聖堂の背後で旧市街がより手に負えなくなる。ここでの夜は過剰ではなく、食後の団らんが中心だ。聖母広場とレイナ広場のテラスは、ライトアップされたファサードの下で埋まり、トゥリアの噴水は流れ続け、ストリートパフォーマーたちは、やがて群衆が立ち止まることを知っている忍耐強さで広場の端で働く。ここはバレンシアで最も素晴らしい場所の一つで、ベルムット、アグア・デ・バレンシア、またはウティエル＝レケナの赤ワインを片手に、石が金色から青に変わるのを眺めるのに最適だ。
聖母広場は、最も深い夜の雰囲気を持つ。それは部分的には最も古い広場だからであり、また部分的には、日帰り客が減った後に街がそこで息を吐くように見えるからだ。レイナ広場はより開放的で洗練されており、ミゲレテを眺めながらリラックスした飲み物を楽しむのに適している。どちらもクラブ地区であろうとはしていない。それはありがたいことだ。DJや生演奏、深夜のささいな混沌を望むなら、北西のエル・カルメンに5分歩くか、東の大学地区へ向かえばよい。ここに滞在する意味は、旧市街のハンサムで明るいバージョンを玄関先に持ち、ベースラインなしで眠ることだ。
アクティビティ / 見どころ
旧市街の最大のトリックは、バレンシアの公式の物語の多くを、宿題のように感じさせずに一日に詰め込めることだ。バレンシア大聖堂とサント・カリス礼拝堂から始め、美術史のおまけ付きの神聖な空間が好きなら、ゴヤの絵画パネルのために博物館を散策しよう。その後、行列ができる前にミゲレテに登る。207段の階段と約3ユーロで、屋根の上と、今なお中心部に残る古い街路計画の眺めは手頃な交換条件だ。
そこから流れに沿って、聖母広場の使徒門へ向かう。木曜日の正午、場面は完全に変わる。水の裁判所がそこで開かれる。黒いスモックを着た8人の選ばれた農民が、バレンシア語で灌漑紛争を声に出して解決する。上訴はなく、彼らが受け継いだ古い伝統以外の演出もない。無料で見学でき、ユネスコの無形文化遺産だが、本当の魅力はもっと単純だ。この方法で千年もの間行われてきて、誰も市民的継続性のより良いパフォーマンスを見つけていないのだ。
ロンハ・デ・ラ・セダに渡り、ヴォールト天井の取引ホール、オレンジの中庭、28体のガーゴイルを訪れよう。この建物は、旧市街の富を肩に感じさせるものの一つだ。次に向かいのメルカド・セントラルへ。モダニスタ様式のドームと稼働中の店舗が、建築を朝食、昼食、そしてショッピングに一度に変える。市場は月曜から土曜、午前7時30分から午後3時頃まで開いており、まだカメラの前に街に属していることを意味する。
聖母広場のバシリカ・デ・ラ・ビルヘン・デ・ロス・デサンパラドス（悲しみの聖母教会）をお見逃しなく。青いタイルのドームが美しく光を捉え、天井画は別の神聖な内部を見る気分でなくても立ち止まる価値がある。このバシリカは街の守護聖人に捧げられており、バレンシアでは信心と同じくらいアイデンティティの問題である。
しかし、ここで最も良いことは計画を立てすぎないことだ。大聖堂の背後にある中世の格子状の街路はほぼそのまま残っており、騒音が消えるまで漂う楽しみがある。どこかの噴水。シャッターが半分上がったセラーバー。狭すぎる路地を縫う配達用スクーター。これがガイドブックがうまく捉えられない無料の魅力だ。自らの最初の形状を今も覚えている街を歩くこと。
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ショッピングと市場
ラ・セウとシウタ・ベリャでのショッピングの話は、発見というより、まだ機能する中心軸の喜びについてだ。ドン・フアン・デ・アウストリア通りとパウ通りには、Zara、Mango、Pull&Bearなどのスペインのメインストリートブランドが並ぶが、それらは美しいモダニズム建築の中にあり、思っている以上に心地よい。流れは地区の端にある街最大のショッピングストリート、コロン通りへと続く。そこにはH&M、バレンシア唯一のApple Store、そして100年前のモダニズムのファサードが並び、全体に通常の商業地区よりわずかに壮大な雰囲気を与えている。
より個性的なものを求めるなら、プラサ・レドンダが最適だ。1840年に建てられた完全な円形で、周囲には小間物店、布地とレースの店、陶器、土産物店が並び、地元民は「エル・クロット（穴）」という、少し愛情と少し嘲笑を込めたあだ名で呼んでいる。中央にはタパスのテラスがあり、おそらく最もバレンシアらしいショッピング広場のあり方だ。
お土産に食べ物を買いたいなら、メルカド・セントラルがまさに最適です。サフラン、トゥロン、ハモン（生ハム）、市場の果物などを持ち帰るのにぴったりです。あるいは、もっと賢明な方法として、屋台を巡りながらつまみ食いをし、より良い昼食だけを残して何も買わずに去るのも手です。エル・カルメンに向かう小道には、個性的なブティック、陶器、ヴィンテージ品のお店もありますが、本当に風変わりな一軒だけの店が集中しているのは、カルメン地区自体の中にあります。
ラ・セウ＆シウタ・ベリャの宿泊先
ラ・セウに泊まるということは、街の主要な観光スポットが「近くにある」というありきたりなパンフレット的な意味ではなく、文字通り目の前にあるということです。それがポイントです。初めての、観光中心の滞在には、バレンシアで最も中心部で便利な拠点であり、旧市街地の割高感は現実的なもので、その特権に対して相応の出費を覚悟すべきです。歴史的建造物の客室は狭いこともあり、階段がいまだに普通にある地域です。過去は旅行者のスーツケースを考慮して設計されていなかったからです。
エリアによって特徴が異なります。プラサ・デ・ラ・レイナと市庁舎方面の通り周辺は、交通の便が良く、夜は比較的静かで、大聖堂、市場、ラ・ロンハに非常に近いです。プラサ・デ・ラ・ビルヘン周辺とエル・カルメンとの境目付近は、景観がより美しく雰囲気がありますが、週末はテラスの騒音が夕方から忍び込むことがあります。騒ぎに参加するなら問題ありませんが、最後のベルモットの前に眠りたい人にはあまり魅力的ではないでしょう。
ラ・セウは、ホテルから出てすぐにポストカードのような景色の中に飛び込み、徒歩で街を探索したい旅行者に適しています。静かな住宅街、より良い価格、またはビーチに近い拠点を好むなら、ルサファ、ラ・シャンプラ、またはエル・カバニャルが適しており、気が向いたらメトロで街中へ出かけられます。
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交通手段
旧市街は徒歩での移動に最適です。大聖堂、ラ・ロンハ、メルカド・セントラル、両方の主要広場はすべて互いに徒歩5〜10分の範囲内にあり、中心部の大部分は歩行者専用か交通静穏化されています。ラ・セウを通り抜けるというよりは、ほとんど漂うように移動することになります。
最も便利なメトロの駅はシャティバ駅で、3号線と5号線が通っています。エスタシオ・デル・ノルド（北駅）に隣接し、市場、ラ・ロンハ、歴史的中心部から徒歩すぐです。アンヘル・ギメラ駅とコロン駅も、その周辺にある便利な乗り換え駅です。マニセスのバレンシア空港からは、3号線と5号線で約25分でシャティバ駅またはアンヘル・ギメラ駅まで直通で行けます。料金は再利用可能なカード込みで約4.90ユーロ、電車は15〜20分間隔です。SUMAカードを購入してチャージするか、コーヒーを飲む前にあまり考えたくない場合は、1回券を利用します。空港からタクシーでは約20分です。
旧市街は平坦で自転車移動にも非常に適しており、干上がったトゥリア川の河川敷公園が地区の北側をぐるりと囲み、散歩やサイクリングに最適です。ビーチへは、トラムと5号線でエル・カバニャルと砂浜まで30分弱で到着します。これは便利です。なぜなら、ラ・セウは石畳、鐘、そして昼食を楽しむ場所であり、その3つに飽きたら、海までは少しの距離だからです。