El Carmen, Valencia: gamlebyen som holder seg våken lenge

Blus enorme slange-skjeggete Moses stirrer fortsatt over Plaza del Tossal, malt på en vegg i 2011 og aldri fjernet. Det er en like god introduksjon til El Carmen som noen guide kunne ønske seg: et nabolag som behandler sine falleferdige fasader som lerret, og så fyller plassene under dem med cava til klokken fire om morgenen. Dette er Valencias gamleby på sitt mest uregjerlige og levende, typen sted der du kommer for et landemerke og blir fordi gaten har bøyd seg et uventet sted, lyset er bedre enn du trodde, og noen har startet en ny runde før du har blitt ferdig med den første.

Hva El Carmen er kjent for

El Carmen er den kronglete middelalderske kjernen i Valencia, innenfor linjen av de gamle bymurene mellom de to gjenværende steinportene, Torres de Serranos og Torres de Quart. Gatene går ikke rett her. De bukter seg, forgrener seg og ender blindt i små plasser, og bygningene lener seg i rare vinkler med maling som flasser av oker- og terrakottapuss. Om dagen kan barrioen føles nesten motvillig til å opptre: skoddebarer, solende katter, en og annen åpen kro eller bruktbutikk, og den litt fillete roen som forteller deg at natten før ikke akkurat var munkaktig.

Så kommer kvelden og hele kvartalet snur. Terasser flyter utover Plaza del Negrito og Plaza del Tossal, gatesangere slår seg ned under muralene, og barene fylles i spansk rytme, noe som betyr at nesten ingen kommer før klokken 23. Det er en barrio med overlappende scener: jazzentusiaster, flamenco-publikum, studenter, turister og gamleby-boere, alle drikker innenfor noen få gater av hverandre. Lydsporet er gateprat, glass, levende saksofon som siver ut av døråpninger, og altfor ofte på en lørdag, et festlag som synger. Shabby, atmosfærisk og umiskjennelig seg selv, føles El Carmen mindre som et polert historisk settstykke enn et nabolag som rett og slett har nektet å legge seg.

De to portene gir fortsatt kvartalet sin ryggrad. Torres de Serranos, en to-tårnet port ferdigstilt i 1392, voktet en gang den nordlige veien ut av byen og ser nå ut over den grønne Turia-elveparken; du kan klatre opp for omtrent 2 euro, gratis på søndager, for en takutsikt over gamlebyen. Torres de Quart på den vestlige kanten bærer fortsatt merker etter Napoleonsk kanonild. Mellom dem løper de to aksene lokale bruker for å avgrense barrioen, Calle Caballeros og Calle Serranos. Hvis du vil ha et mentalt kart over El Carmen, start der og la resten utfolde seg i sidegatene.

Det andre El Carmen er berømt for, er gatekunst, og ikke den typen som høflig holder seg i et utpekt hjørne. Da det var forfallent, ble veggene et friluftsgalleri for kunstnere som Blu, Escif, Hyuro og Julieta XLF. Plaza del Tossal har de to mest fotograferte stykkene: Blus Moses med et skjegg av slanger, og Escifs bil som spretter ut av en bygning. Like ved er den offisielt navngitte Carrer de Moret bedre kjent som Calle de los Colores, seksti meter med muraler omarbeidet fra lokal fotograf Alfonso Calzas bilder, inkludert det mye Instagrammede kysset. I El Carmen er en vegg aldri bare en vegg lenge.

Hvor du kan spise og drikke

El Carmen heller mer mot tradisjonelle tapas og lange drinker enn banebrytende matlaging, og de beste stedene er de gamle. Det er ikke en klage; det er sjarmen. Nabolaget trenger ikke et nytt sted som later som det er et konsept når det allerede har barer som forstår den lokale timeplanen, den lokale appetitten og den lokale meningen om styr.

La Pilareta på Calle del Moro Zeid har vært i drift siden 1917, de flislagte veggene og den lange sinkbaren er knapt rørt på hundre år. Det er stedet for clóchinas al vapor, de små søte lokale blåskjellene dampet i en hvitløksbuljong, i sesong omtrent mai til august, sammen med grillet akkar, patatas bravas og stekte ansjos til svært rimelige priser. Det er noe betryggende umoderne ved å stå i den baren og bestille det generasjoner før deg bestilte, som om rommet selv holder den korrekte oppskriften i flisene.

For et heltidsalternativ er Tasca El Botijo på Carrer de San Miguel et bitte lite, genuint vennlig sted som skjenker husvermouth og anretter ting som pølser i cider og eggerøre med geitost. Det er den typen sted som lar ettermiddagen drive, i stedet for å påtvinge en beslutning. Og hvis du vil ha middag med litt mer eleganse, serverer La Salvaora en smart, moderne vri på spansk matlaging i en spisesal foret med bilder av flamenkokunstnere, med smaksmenyer på rundt 40 til 45 euro. Det er en rimelig pris for et rom med litt stemning og et kjøkken som vet når det skal stoppe før det begynner å skryte.

El Carmens virkelige spesialitet er imidlertid den lokale appelsincocktailen, Agua de Valencia, laget med cava, appelsinjuice, vodka og gin. To steder gjør det med teater. Café de las Horas på Calle Conde de Almodóvar er en stearinlysbelyst barokkbar med lysekroner og forgylte speil, og åpen til 01:30. Det er den typen sted der rommet selv ser ut til å lene seg inn for å høre sladderen. Café Sant Jaume på Calle Caballeros skjenker den samme drinken inne i et bevart 1899 modernista-apotek, keramiske apotekkrukker står fortsatt på hyllene. Hvis du ser etter en drink med en historie, har Valencia ikke gjort det vanskelig.

Gå ut

El Carmen er motoren i Valencias natteliv. Aktiviteten er spredt over plassene i stedet for konsentrert om en stripe, og den starter sent; i helgen fylles ikke terrassene før godt etter klokken 23. Det kan være et sjokk for besøkende som synes middag klokken ni er et dristig trekk. Her er det bare tidlig.

Det mest pålitelige utendørshubet er Café Negrito på Plaça del Negret, en bar som har vært åpen siden 1981, og som har bordene spredt ut over plassens lille fontene og holder seg travelt til de små timer over mugger med Agua de Valencia. Det ligger innenfor en kort gange fra Café de las Horas og Café Sant Jaume, så de fleste bare flyter mellom dem. Det er en behagelig mangel på hastverk over hele kretsen. Du går ikke så mye ut som du blir forsiktig oppslukt av plassen.

For levende musikk er det to institusjoner som forankrer barrioen. Jimmy Glass Jazz Bar på Calle Baja har vært i drift siden 1991 og er Valencias seriøse jazzklubb, og arrangerer omtrent fire konserter i uken i et mørkt, intimt rom som Downbeat magazine har rangert blant verdens beste; det er også vertskap for en høstfestival for samtidsjazz. Noen gater unna er Radio City på Calle Santa Teresa en langvarig kulturbar med en annen akt de fleste kvelder i uken; tirsdagens flamenco-show, som har vært siden 1990-tallet, starter rundt 22:30 og er en av de mer ærlige flamenco-kveldene i byen. I et nabolag fullt av sene lyder, er disse rommene som gir lyden form.

Ting å gjøre / hva du skal se

Barrioen belønner mer målløs vandring enn en sjekkliste, men det er noen ankerpunkt verdt å sikte mot. Klatre opp en av middelalderportene: Torres de Serranos for den klassiske panoramautsikten over gamlebyen og Turia-parken, eller de roligere Torres de Quart på vestmuren. Dukk gjennom Portal de la Valldigna, en liten port i den gamle muslimske muren, og du går fra den kristne byen til det som en gang var maurerkvartalet. Den lille passasjen gjør det god byvandring bør gjøre: den endrer stemningen uten å spørre om lov.

For kunst har El Carmen to svært forskjellige museer. Institut Valencià d’Art Modern, eller IVAM, er byens moderne kunst-tungvekter, åpent tirsdag til søndag, rundt 5 euro og gratis på søndager og onsdagskvelder. Centre del Carme Cultura Contemporània, som ligger i et tidligere kloster med to vakre gotisk-renessanseklostre, driver gratis samtidsutstillinger og er verdt et besøk bare for å sitte i de stille gårdene. Den ene er tungvekteren, den andre pusterommet; sammen danner de en god sak for barrioens bredde.

På El Carmens sørkant ligger to av Valencias største monumenter, et par minutters gange unna: katedralen med det 207-trinns Miguelete-klokketårnet, og La Lonja de la Seda, den UNESCO-listede gotiske silkevekslingen. De ligger rett utenfor barrioens mest kronglete gater, noe som er helt riktig. El Carmen liker å ha de store monumentene nærme nok til å låne tyngdekraften deres, så snu seg tilbake til muralene og barene før det blir for ærbødig.

Ellers, følg murene. Erica Il Canes kanin-og-kyllingstykke på Calle Baja har den typen rare ømhet som får deg til å se to ganger. Julieta XLFs drømmende verk rundt Calle Corona mykner steinene. Og Calle de los Colores ved Tossal forblir et kompakt treff med farger og minner, en seksti meter lang korridor der nabolagets kunstvaner er fullt utstilt.

{{ATTRAKSJONER}}

Shopping og markeder

El Carmen er boutique-og-merkverdigheter-territorium snarere enn hovedgateshopping. Gatene skjuler uavhengige moteverksteder, vintage- og bruktklær, små gallerier og plate- og bokhandler, den typen steder du finner ved å vandre heller enn ved adresse. Det er et godt nabolag for å shoppe lokalt Valenciasiansk design, keramikk og trykk av nabolagets egen gatekunst. Moroa her er ikke å krysse av navn; det er å snu et hjørne og finne noe du ikke visste du ville ha før butikkvinduet fortalte deg det.

For matvarehandel ligger de to store markedene rett på sørgrensen. Mercado Central, en av Europas største og vakreste modernistiske mathaller, er en to-minutters gange fra El Carmens kant og uunnværlig for sin produksjon, hengte skinker og fiskedisker, best besøkt midt på formiddagen. I nærheten betjener de mindre Mercado de Tapinería og Mercado de Mossén Sorell barrioens daglige behov. Hvis du vil ha en enkelt, gangbar rute, start på Mercado Central, slyng deg opp gjennom Tossal og muralene, og la butikkene dukke opp mens du går.

Hvor du kan bo i El Carmen

Å bo i El Carmen betyr at alt er innen gangavstand: katedralen, tårnene, markedene og nattelivet er innenfor murene eller et par minutter utenfor. Det er avveiningen, fordi de samme plassene som gjør det morsomt, er høylytte om natten. Hvis du er en lettsover, unngå rom direkte over Plaza del Negrito, Plaza del Tossal eller de travlere strekningene av Calle Caballeros, og be om et innvendig rom eller en roligere gate nær Serranos-porten eller opp mot Portal de la Valldigna. Utvalget heller mot boutiquehoteller, gjestehus og leiligheter i ombygde gamle bygninger snarere enn store kjeder, så heiser og moderne lydisolering er ikke garantert. Prisene er mellomklasse og merkbart mykere enn i Barcelona for sammenlignbare sentrale rom. Bestill god tid i forveien hvis du besøker under Las Fallas i mars, da hele gamlebyen er fullbooket.

Områdets beste hoteller vises rett nedenfor.

Transport

El Carmen er kompakt og laget for gåing; du kan krysse det fra ende til ende på omtrent ti minutter, og hele historiske sentrum, fra katedralen til Mercado Central og La Lonja, kan nås til fots på samme tid. Det er ingen metrostopp inne i barrioen, noe som overrasker noen besøkende. De nærmeste stasjonene er Àngel Guimerà, omtrent 7 minutters gange fra den vestlige siden, og Túria, med Xàtiva og Colón, begge nær hovedjernbanestasjonen Estació del Nord, omtrent 10 til 15 minutter til fots fra den sørlige kanten. Flere bybusslinjer går rundt nabolaget langs Guillem de Castro. Fra Xàtiva stasjon går metroen rett til Valencia lufthavn på omtrent 20 til 25 minutter på linje 3 og 5. Den flate Turia-elveparken langs El Carmens nordlige kant er byens viktigste sykkelåre, så en sykkel er en enkel måte å nå stranden eller Kunst- og vitenskapsbyen uten å blande seg med trafikk.

Hvis du vil ha den korte versjonen, er El Carmen for vandring i gamlebyen, bareturer, levende jazz og flamenco, og gatekunst. Det er livlig og stort sett trygt, men du bør ta vanlig storbyforsiktighet med lommetyver i travle plasser og sent på kvelden rundt de viktigste nattlivsplassene. Dette er ikke et nabolag som hvisker; det summer, ringer og roper av og til. Det er en del av pakken.