El Carmen, Valência: o centro histórico que fica acordado até tarde

O gigante Moisés com barba de serpente de Blu ainda domina a Plaza del Tossal, pintado na parede em 2011 e nunca apagado. É uma introdução a El Carmen tão boa quanto qualquer guia poderia desejar: um bairro que trata suas fachadas decadentes como telas e depois enche as praças abaixo delas com cava até as 4h da manhã. Esta é a cidade velha de Valência no seu estado mais rebelde e mais vivo, o tipo de lugar onde você vem por um marco e fica porque a rua virou em algum lugar inesperado, a luz está melhor do que você pensava, e alguém já pediu uma segunda rodada antes de você terminar a primeira.

Pelo que El Carmen é conhecido

El Carmen é o núcleo medieval emaranhado de Valência, envolto pela linha das antigas muralhas da cidade entre os dois portões de pedra sobreviventes, as Torres de Serranos e as Torres de Quart. As ruas não seguem retas aqui. Elas se torcem, bifurcam e terminam em praças minúsculas, e os prédios se inclinam em ângulos estranhos com tinta descascando do estuque ocre e terracota. De dia, o bairro pode parecer quase relutante em se apresentar: bares fechados, gatos se aquecendo ao sol, alguma galeria ou loja vintage aberta, e aquela calma levemente desgastada que indica que a noite anterior não foi exatamente monástica.

Então a noite cai e todo o bairro se transforma. Os terraços se espalham pela Plaza del Negrito e Plaza del Tossal, músicos de rua se instalam sob os murais, e os bares enchem no ritmo espanhol, ou seja, quase ninguém chega antes das 23h. É um bairro de cenas sobrepostas: obcecados por jazz, multidões do flamenco, estudantes, turistas e frequentadores antigos do bairro, todos bebendo a poucas ruas de distância uns dos outros. A trilha sonora é a conversa ao nível da rua, copos, sax ao vivo escapando pelas portas e, muito frequentemente aos sábados, um grupo de despedida de solteiro cantando. Desleixado, atmosférico e inconfundivelmente ele mesmo, El Carmen parece menos um cenário histórico polido e mais um bairro que simplesmente se recusou a dormir.

Os dois portões ainda dão espinha ao bairro. As Torres de Serranos, um portal de torres gêmeas concluído em 1392, já guardaram a estrada norte para fora da cidade e agora têm vista para o verdejante parque do leito do rio Turia; você pode subir por cerca de 2 euros, gratuito aos domingos, para uma vista do terraço sobre a cidade velha. As Torres de Quart na borda oeste ainda exibem as marcas deixadas pelos tiros de canhão napoleônicos. Entre elas correm os dois eixos que os locais usam para delimitar o bairro, a Calle Caballeros e a Calle Serranos. Se quiser um mapa mental de El Carmen, comece por aí e deixe o resto se desdobrar nas ruas laterais.

A outra coisa pela qual El Carmen é famoso é a arte de rua, e não do tipo que fica educadamente num canto designado. Outrora degradado, suas paredes se tornaram uma galeria a céu aberto para artistas como Blu, Escif, Hyuro e Julieta XLF. A Plaza del Tossal abriga as duas peças mais fotografadas: o Moisés com barba de cobras de Blu, e o carro saindo de um prédio de Escif. Saindo dela, o beco oficialmente chamado Carrer de Moret é mais conhecido como Calle de los Colores, sessenta metros de murais recriados a partir de imagens do fotógrafo local Alfonso Calza, incluindo o beijo muito Instagramado. Em El Carmen, uma parede nunca é apenas uma parede por muito tempo.

Onde comer e beber

El Carmen pende mais para tapas tradicionais e bebidas longas do que para culinária de ponta, e os melhores lugares são os antigos. Isso não é uma reclamação; é o charme. O bairro não precisa de outro lugar fingindo ser um conceito quando já tem bares que entendem o horário local, o apetite local e a opinião local sobre frescuras.

A La Pilareta na Calle del Moro Zeid existe desde 1917, suas paredes de azulejos e longo balcão de zinco quase intocados em um século. É o lugar para as clóchinas al vapor, os pequenos mexilhões doces locais cozidos no vapor em um caldo de alho, na época aproximadamente de maio a agosto, junto com choco grelhado, batatas bravas e anchovas fritas a preços muito justos. Há algo reconfortantemente não moderno em ficar naquele balcão e pedir o que gerações antes de você pediram, como se a própria sala guardasse a receita correta em seus azulejos.

Para uma opção de dia todo, a Tasca El Botijo na Carrer de San Miguel é um local minúsculo e genuinamente amigável que serve vermute da casa e pratos como salsichas na cidra e ovos mexidos com queijo de cabra. É o tipo de lugar que deixa a tarde fluir em vez de forçar uma decisão. E se quiser um jantar com um pouco mais de requinte, a La Salvaora oferece uma versão moderna e inteligente da culinária espanhola em uma sala de jantar forrada com fotos de artistas de flamenco, com menus de degustação em torno de 40 a 45 euros. É um preço justo para uma sala com um pouco de atmosfera e uma cozinha que sabe quando parar antes de começar a se exibir.

A especialidade de El Carmen, no entanto, é o coquetel local de laranja, a Água de Valência, feito com cava, suco de laranja, vodca e gim. Dois lugares o servem com teatralidade. O Café de las Horas na Calle Conde de Almodóvar é um bar barroco iluminado por velas, pendurado com lustres e espelhos dourados e aberto até a 01:30. É o tipo de lugar onde a própria sala parece se inclinar para ouvir a fofoca. O Café Sant Jaume na Calle Caballeros serve a mesma bebida dentro de uma farmácia modernista preservada de 1899, com potes de cerâmica de farmácia ainda nas prateleiras. Se você está procurando uma bebida com história, Valência não dificultou.

Sair à noite

El Carmen é o motor da noite de Valência. A ação está espalhada por suas praças, em vez de concentrada em uma única rua, e começa tarde; num fim de semana, os terraços não enchem realmente até bem depois das 23h. Isso pode ser um choque para visitantes que acham que jantar às nove é uma jogada ousada. Aqui é apenas cedo.

O ponto de encontro externo mais confiável é o Café Negrito na Plaça del Negret, um bar aberto desde 1981 cujas mesas se espalham ao redor da pequena fonte da praça e ficam ocupadas até de madrugada com jarras de Água de Valência. Fica a poucos passos do Café de las Horas e do Café Sant Jaume, então a maioria das pessoas simplesmente vagueia entre eles. Há uma falta de urgência agradável em todo o circuito. Você não sai tanto, mas é gentilmente absorvido pela praça.

Para música ao vivo, duas instituições ancoram o bairro. O Jimmy Glass Jazz Bar na Calle Baja funciona desde 1991 e é o clube de jazz sério de Valência, realizando cerca de quatro concertos por semana num salão escuro e intimista que a revista Downbeat classificou entre os melhores do mundo; também sedia um festival de jazz contemporâneo no outono. A poucas ruas dali, o Radio City na Calle Santa Teresa é um bar cultural de longa data com um show diferente na maioria das noites da semana; seu show de flamenco às terças, desde os anos 1990, começa por volta das 22:30 e é uma das noites de flamenco mais honestas da cidade. Num bairro cheio de barulho noturno, estes são os lugares que dão forma ao barulho.

O que fazer / o que ver

O bairro recompensa mais a vagueação sem rumo do que uma lista de verificação, mas há âncoras que valem a pena mirar. Suba um dos portões medievais: as Torres de Serranos para o panorama clássico sobre a cidade velha e o parque Turia, ou as mais silenciosas Torres de Quart na muralha oeste. Passe pelo Portal de la Valldigna, um pequeno portão na antiga muralha muçulmana, e você cruza da cidade cristã para o que era o bairro mouro. Essa pequena passagem faz o que uma boa caminhada urbana deve fazer: muda o clima sem pedir permissão.

Para arte, El Carmen tem dois museus muito diferentes. O Institut Valencià d’Art Modern, ou IVAM, é o peso pesado da arte moderna da cidade, aberto de terça a domingo, cerca de 5 euros e gratuito aos domingos e noites de quarta-feira. O Centre del Carme Cultura Contemporânea, instalado num antigo convento com dois belos claustros gótico-renascentistas, realiza exposições contemporâneas gratuitas e vale a pena só para sentar nos pátios silenciosos. Um é o grande nome, o outro é o respiro; juntos, eles fazem um bom caso para a diversidade do bairro.

Na borda sul de El Carmen ficam dois dos maiores monumentos de Valência, a alguns minutos a pé: a catedral com sua torre sineira Miguelete de 207 degraus, e a La Lonja de la Seda, a bolsa de seda gótica listada pela UNESCO. Eles ficam exatamente fora das ruas mais emaranhadas do bairro, o que é perfeito. El Carmen gosta de manter os grandes monumentos perto o suficiente para emprestar sua gravidade, e depois voltar aos murais e bares antes que fique muito reverente.

Caso contrário, siga as muralhas. A peça do coelho e da galinha de Erica Il Cane na Calle Baja tem aquele tipo de ternura estranha que faz você olhar duas vezes. O trabalho onírico de Julieta XLF ao redor da Calle Corona suaviza a pedra. E a Calle de los Colores, perto do Tossal, continua sendo um golpe compacto de cor e memória, um corredor de sessenta metros onde o hábito artístico do bairro está em plena exibição.

Compras e mercados

El Carmen é território de butiques e estranhezas, em vez de compras de rua principal. Suas ruas escondem oficinas de moda independentes, roupas vintage e de segunda mão, pequenas galerias e lojas de discos e livros, o tipo de lugar que se encontra vagando, não por endereço. É um bom bairro para explorar design valenciano local, cerâmicas e gravuras da própria arte de rua do bairro. A diversão aqui não está em riscar nomes de uma lista; está em virar uma esquina e encontrar algo que você não sabia que queria até a vitrine da loja lhe dizer.

Para compras de comida, os dois grandes mercados ficam bem na fronteira sul. O Mercado Central, um dos maiores e mais belos mercados de comida modernistas da Europa, fica a dois minutos a pé da borda de El Carmen e é imperdível por seus produtos, presuntos pendurados e balcões de frutos do mar, melhor visitado no meio da manhã. Perto dali, o menor Mercado de Tapinería e o Mercado de Mossén Sorell atendem às necessidades diárias do bairro. Se quiser um único percurso a pé, comece no Mercado Central, suba pelo Tossal e seus murais, e deixe as lojas aparecerem enquanto você anda.

Onde ficar em El Carmen

Ficar em El Carmen significa ter tudo a pé: a catedral, as torres, os mercados e a vida noturna estão dentro das muralhas ou a poucos minutos além delas. Essa é a troca, no entanto, porque as mesmas praças que tornam o bairro divertido são barulhentas à noite. Se você tem sono leve, evite quartos com vista direta para a Plaza del Negrito, Plaza del Tossal ou os trechos mais movimentados da Calle Caballeros, e peça um quarto interno ou uma rua mais tranquila perto do portão de Serranos ou em direção ao Portal de la Valldigna. A oferta é mais voltada para hotéis boutique, pousadas e apartamentos em prédios antigos reformados, e não para grandes redes, então elevadores e isolamento acústico moderno não são garantidos. Os preços são médios e notavelmente mais baixos do que em Barcelona para quartos centrais equivalentes. Reserve com bastante antecedência se estiver visitando durante as Las Fallas em março, quando todo o centro histórico fica lotado.

Os hotéis com disponibilidade da área são exibidos abaixo.

Como se locomover

El Carmen é compacto e feito para caminhar; você pode atravessá-lo de ponta a ponta em cerca de dez minutos, e todo o centro histórico, da catedral ao Mercado Central e à La Lonja, pode ser percorrido no mesmo tempo. Não há estação de metrô dentro do bairro, o que surpreende alguns visitantes. As estações mais próximas são Àngel Guimerà, a cerca de 7 minutos a pé do lado oeste, e Túria, com Xàtiva e Colón, ambas perto da estação principal de trem Estació del Nord, a cerca de 10 a 15 minutos a pé da borda sul. Várias linhas de ônibus urbano circulam pelo bairro ao longo da Guillem de Castro. Da estação Xàtiva, o metrô vai direto para o Aeroporto de Valência em cerca de 20 a 25 minutos nas linhas 3 e 5. O leito seco do rio Turia, ao longo da borda norte de El Carmen, é a principal artéria cicloviária da cidade, então uma bicicleta é uma maneira fácil de chegar à praia ou à Cidade das Artes e das Ciências sem enfrentar o trânsito.

Se quiser a versão resumida, El Carmen é para vagar pelo centro histórico, ir de bar em bar, jazz ao vivo e flamenco, e arte de rua. É animado e geralmente seguro, mas você deve tomar os cuidados normais de cidade grande com batedores de carteira em praças movimentadas e tarde da noite ao redor das principais praças da vida noturna. Este não é um bairro que sussurra; ele murmura, toca e ocasionalmente grita. Isso faz parte do pacote.