在卡巴尼亚尔，你最先注意到的不是海——尽管海就在那里，总在网格街区的尽头等着你。你看到的是街道格局：狭窄的小巷笔直如鱼骨，房屋仅两层高，低矮得恰到好处，透着人性化的尺度，当阳光恰好洒在外立面上，陶瓷贴面熠熠生辉。你注意到的第二件事是：这里的人们依然在真正地生活——小酒馆柜台前的老人、踩着滑板车的孩子、从市场拎着购物袋回家的女人、有人在咖啡馆里敲着笔记本电脑，那里的Wi-Fi信号很强，咖啡也比预期的要好。这个街区曾多年面临威胁，然后几乎一夜之间，变得令人向往。这就是卡巴尼亚尔的奇迹与烦恼：它挺过了拆迁计划，如今人人都想分一杯羹。
卡巴尼亚尔以什么闻名
卡巴尼亚尔仍然像是一个被城市吞没却从未完全消化的渔村。它曾与瓦伦西亚分离，旧时的布局保留在平行的低矮小屋巷弄中，许多房屋外覆彩色陶瓷贴面。在圣佩雷街、埃斯卡兰特街、普罗格雷斯街和罗萨里街一带，房屋仿若当地版的新艺术运动风格，一路延伸至海岸，学会了咸水的气息。1993年，该街区被列为文化利益遗址，这听起来在纸面上很利落，而在现实中则鲜活得多：剥落的油漆、修复过的瓷砖、政治海报、半开百叶窗的街角酒吧，以及隔壁等待某人决定它将成为何物的立面。
海滩是另一个不变的元素。卡巴尼亚尔海滩，又称拉斯阿雷纳斯沙滩，向南与马尔瓦罗萨海滩连成一片平坦的城市沙滩，背后是长廊，那里的餐厅很早就开始营业，光线似乎永无止境。一个世纪前，画家索罗拉描绘的正是这种光线，你明白他为何费心。它清澈、充满海洋气息，即使风吹沙子钻进鞋里，也依然迷人。
然后是这个街区无法回避、或许也不应回避的故事。卡巴尼亚尔击退了一项将布拉斯科·伊巴涅斯大道贯穿其网格的拆迁计划。“拯救卡巴尼亚尔”运动持续了十多年，计划终于在2015年被搁置。你仍然能在墙壁上看到这场争论：壁画、模板涂鸦、半修复的街区、看上去在等待判决的房屋。那种张力——充满生活气息、历经抗争、新近时髦——在这里并非背景噪音，它就是这里本身。
在哪里吃喝
如果你想通过味蕾了解卡巴尼亚尔，就从街区开始飘散出最美好昂贵气息的地方开始：Casa Montaña。位于何塞普·贝尼柳雷街69号，这家木质壁板的酒馆自1836年就已存在，拥有巨大的酒桶、大理石吧台、自酿苦艾酒和数以千计的酒单。来自桑托尼亚的凤尾鱼是主打，它们当之无愧——简单放在吐司上，好油，没有花招。当季加清口做法式蛤蜊、咸鳕鱼炸丸子和辣味土豆，然后安顿下来，让这个房间继续它几代人以来一直在做的事情。
不过，西班牙海鲜饭属于午餐，属于海边。Casa Carmela，位于伊莎贝尔·德·维莱纳街155号，自1922年以来就用橙木柴火烹制米饭，它仍然保持着一家深知自己在做什么的餐厅的纪律。店里的最爱是arròs del senyoret，贝类已为你剥好，如果你饥肠辘辘、穿着海滩装而不是准备进行小型海上作战，这真是仁慈之举。仅供午餐，周二至周六，需提前预订，因为他们每天限量制作。在瓦伦西亚，米饭不是晚餐的主意；它是午间仪式，餐桌上有阳光。
回到网格街区，Bar Cabanyal是每个社区都需要但太多社区失去的那种地方。它位于市场对面，朴实无华而繁忙，提供手写菜单、非常新鲜的贻贝，账单通常两人加葡萄酒不到50欧元。定价没有花招，这本身就是吸引力的一部分。你吃，你付钱，离开时感觉这个街区并没有为你刻意装扮。
Bodega Anyora赋予了老房子当代脉搏：瓷砖装饰的barraca风格房间里的现代塔帕斯，传统配方轻处理。Ca La Mar更小、更以市场为导向，藏在一个步行街角，菜单似乎随着当天早上看起来好的东西而变。如果你想要该街区新自信的帅气版本，La Sastrería是你要知道的房间——一家前裁缝店，由Masquespacio设计改造成瓷砖和色彩的珠宝盒，供应地中海海鲜、生蚝和titaina，这道用金枪鱼、辣椒、番茄和松子制作的当地菜肴就诞生于这些街道。
夜生活
这里的夜晚不像市中心那样。卡巴尼亚尔的夜生活发生在露台、酒馆和现场音乐中，带着一种无需证明任何东西的轻松自信。锚点是La Fábrica de Hielo，一座前制冰厂，曾用于冷藏港口渔获，如今则变身为音乐会、工作坊、电影之夜和集装箱改造的酒吧。节目从民谣、拉丁四重奏到雷鬼、爵士和DJ表演，大部分免费，先到先得。人群是当地人和显然读过相关文章并决定为氛围停留的人的诚实混合。
夏季，马尔瓦罗萨沿线的海滩酒吧和长廊露台成为日落饮品的热门地点，炎热消退后，街区以葡萄酒为主的酒馆再次客满。Casa Montaña，感觉像午餐经典，晚间吧台也不错。节奏晚但不喧闹，社交而非狂热。如果你想要真正的俱乐部之夜，这个街区不会假装成别的样子；你可以乘电车回市中心或去码头区。卡巴尼亚尔的夜生活更好，因为它有对话。
活动 / 观光
在卡巴尼亚尔最好的事情是最简单的：散步。不需要路线。从市场附近开始，沿着网格街区漫步，瓷砖密度在圣佩雷、埃斯卡兰特和罗萨里街一带达到顶峰，在多克托尔·洛伦斯·德·拉·弗洛尔广场附近的旧街区，半修复的房屋墙壁上仍承载着街区的争论。前一分钟你还在看精心修复的外立面，下一分钟看到的是关于住房或记忆的模板涂鸦，然后是一扇门口靠着一辆自行车，一只猫无视整个争论。这是瓦伦西亚少数几个街道本身仍像对话的地方之一。
海滩是直线行走的奖赏。卡巴尼亚尔海滩（或拉斯阿雷纳斯沙滩）与马尔瓦罗萨海滩连成一片，是绵长的干净城市沙滩，拥有长廊，比巴塞罗内塔海滩更宁静整洁，比许多度假胜地更不刻意。你可以来游泳、散步，或者只是看白天的颜色如何随着傍晚到来而变化。
文化方面，Museo del Arroz是了解为什么瓦伦西亚味道如此独特的最简洁方式。它位于一座修复后的20世纪初米厂内，保留原有机械，解释了来自附近阿尔布费拉湿地的作物如何成为城市标志性菜肴。周二至周六10:00-14:00和15:00-19:00开放，周日上午仅开放。机械赋予了故事令人满意的实物感；这不是抽象的遗产，而是你可能已经计划了好几天的午餐背后的工业机械。
Teatre El Musical，通常简称为TEM，是街区的当代舞台，节目偏重表演艺术、舞蹈、马戏和音乐。它让街区与当下保持连接。对于更文艺的游览，Casa-Museo Blasco Ibáñez保存了那位描写这些渔民家庭及其生活的小说家的故居。这是一个有用的提醒：卡巴尼亚尔讲述自己的故事已经很久了。
{{ATTRACTIONS}}
购物与市场
Mercat del Cabanyal是街区的重心。它大约早上8点开门，摆满了城市海滩附近捕获的鱼类和海鲜——鲣鱼、墨鱼、黄花鱼等——还有农产品和肉铺。早上来，那时市场热闹非凡，市场内外的almuerzo小吃吧挤满了人。这是街区食欲最显眼的地方：不刻意，不摆拍，只是日常生活的刀和价格标签。
市场之外，网格街区已成为小型独立商户的生态系统。设计工作室、古着和二手商店、艺术家工作室和自然酒瓶装店现在坐落于见证了几种街道版本的小屋之间。周末手工艺和跳蚤市场随着创意场景的增长而涌现。这里的乐趣不在于打卡购物区，因为传统意义上根本没有。乐趣在于偶然发现一家陶艺家店铺，旁边是四十年来从未改变过的街角酒吧，然后意识到两者属于同一条街道。
在卡巴尼亚尔的住宿
如果你想要海滩村庄的感觉和较低的价格，而不是每个角落都有古迹，那么住在卡巴尼亚尔。古老宏伟的拉斯阿雷纳斯度假村最靠近沙滩，长廊上的酒店做着明显的海滨之事。向内走一两个街区进入瓷砖网格，氛围变了：更安静的街道，修复后的渔夫小屋出租作为公寓，小型精品住宿和靠近码头的旅舍。该地区的价格已经上涨——离海滩两个街区的公寓现在与鲁萨法区相当——但通常仍比老城区便宜，而且你用一趟电车换来了水边的咖啡。
选择网格内地段靠近市场的位置，如果你想获得最佳的餐饮和步行便利；如果海滩是你的全部计划，那么选择海滨。只需检查具体街道。卡巴尼亚尔的修复工作仍在部分区域明显进行中，这既是其魅力的一部分，也是现实的一部分。
{{HOTELS}}
交通方式
埃尔卡巴尼亚尔面积小、地势平坦，适合步行。市场、瓷砖街道和沙滩都相距不远，几分钟就能横穿街区，这也是它让人一抵达就感到亲切的原因之一。从市中心出发，最简单的路线是乘坐4号线电车，约20分钟即可到达埃尔卡巴尼亚尔并继续前往海滩。6、8和10号线电车也服务于滨海区。如果乘坐地铁，5、6、7和8号线均以Marítim–Serrería站为终点，这是街区西缘的大型换乘站，步行一小段或乘一站电车即可到达瓷砖街道。32路公交车也是从市中心直达的另一选择。
瓦伦西亚以骑行友好且地势平坦著称，这里尤其如此，因为一条专用自行车道将卡巴尼亚尔海滩与市中心相连，骑行不到20分钟。你还可以几乎全程沿着图里亚公园骑行。前往机场，地铁5号线从Marítim–Serrería站直达航站楼。总之：无需费心，无需特殊要求，也无需驾车。埃尔卡巴尼亚尔离城市足够近，方便实用，又独特到让你感觉仿佛去到了一个别样之地。
如今的埃尔卡巴尼亚尔给人的感觉
表面的故事是埃尔卡巴尼亚尔已被发现。更真实的故事是它几乎被抹去，然后被拯救，接着迅速被所有喜欢真实感却不一定愿意承担代价的人所渴望。这就是这个街区之所以有特殊魅力的原因。你可以吃一顿正经的午餐，买一瓶自然酒，路过一面讨论住房问题的墙壁，最后把脚埋进沙子结束一天。这里阳光明媚、带着咸味，还有点粗粝。更重要的是，它并没有假装已经定型。
老渔民们将街道朝向大海布局，大海至今仍是目的地。其他一切——瓷砖、市场、西班牙海鲜饭、现场音乐、争论、设计工作室、上涨的租金——都围绕着这个简单的事实生长。即使在城市花了几十年试图改变主题后，埃尔卡巴尼亚尔仍然是瓦伦西亚最能体现一个街区如何保持自身特色的地方之一。