Ruzafa, Valência: o bairro que fica fora até tarde e come bem

Ruzafa acorda de verdade por volta do Mercado de Ruzafa, quando os toldos coloridos ainda projetam uma sombra suave sobre a praça e a primeira multidão do almoço já discute bocadillos e café. A poucos passos, a cúpula azul e branca da Igreja de São Valero capta a luz da manhã, e todo o bairro parece ter acordado sem pressa. Esse é o truque de Ruzafa: parece relaxado, mas está sempre a fazer alguma coisa. As ruas são estreitas, o ritmo é lento, e ainda assim, em poucos quarteirões, você pode passar de um cremaet num bar de mercado a um menu degustação Michelin e terminar a noite com um vermute, um concerto numa livraria e, se insistir em fazer uma noite completa, uma discoteca que só começa quando o resto da cidade já foi para a cama.

Pelo que Ruzafa é conhecida

Ruzafa, ou Russafa em valenciano, é o bairro que as pessoas apontam quando querem dizer a "parte cool" de Valência sem parecerem convencidas. Fica a sul do centro histórico, mas nunca se comportou como um anexo do centro. As ruas formam uma grelha de edifícios baixos com nomes de pintores e poetas, e a arquitetura fala por si: fachadas pastel, azulejos, varandas de ferro forjado e a massa brutalista do Mercado de Ruzafa que ancora todo o distrito como uma consciência de betão. O mercado foi projetado em meados da década de 1950 e construído a partir de 1957, e os seus toldos arco-íris aparecem agora em todos os postais, como se o bairro tivesse decidido usar a sua história a cores.

A reputação do bairro assenta em três pilares, e nenhum deles é acidental. Primeiro, a comida. É aqui que alguns dos chefs mais interessantes de Valência escolheram trabalhar, desde alta cozinha vegetal a cozinha enraizada no mercado e bistrôs divertidos. Segundo, a cultura da bebida: esplanadas de vermute, bares de cerveja artesanal, bares de cocktails e o tipo de livraria-café que pode prolongar a noite muito mais do que planeou. Terceiro, a mistura social. Ruzafa é genuinamente habitada, não é um museu polido. Famílias valencianas multigeracionais partilham os passeios com jovens criativos, chegados internacionais e uma das cenas LGBTQ+ mais visíveis de Espanha. Essa mistura dá ao bairro uma confiança tranquila. Ninguém aqui parece estar a posar para a câmara, mesmo que a câmara gostasse muito de ficar a noite toda.

É também o bairro mais associado às Fallas quando março chega. Então, as esquinas enchem-se de monumentos satíricos, os passeios ficam apinhados e Ruzafa torna-se uma das zonas de destaque da cidade para barulho, fogo e teatro cívico. No resto do ano, mantém o mesmo apetite por sair tarde, apenas com melhor clima para estar sentado.

Onde comer e beber

Se Valência tem um quilómetro quadrado que concentra o seu atual espírito gastronómico, é aqui. Ruzafa consegue fazer refeições grandiosas sem perder o seu charme de rua, um talento mais raro do que alguns chefs gostariam de admitir. No topo da gama está La Salita, o restaurante com uma estrela Michelin de Begoña Rodrigo, instalado numa mansão do século XVIII com um jardim na Pere III el Gran. Os seus menus privilegiam vegetais, vinagres e pickles, com uma charcutaria vegetariana original como assinatura. É o tipo de lugar que lembra que a alta cozinha ainda pode ter pulso, e não apenas um sistema de reservas.

A poucas ruas de distância, Canalla Bistro é Ricard Camarena num registo mais divertido, um gastrobar informal na Maestro Josep Serrano onde ideias asiáticas, latino-americanas e mediterrânicas podem sentar-se à mesma mesa e comportar-se bem. O tartar de atum-rabilho e o sanduíche de pastrami à Canalla dizem-lhe tudo: isto é cozinha a sério com o colarinho aberto. Depois há Bouet, no limite da Gran Via do bairro, uma sala moderna onde o steak tartar, o ceviche e as ostras chegam com o tipo de discrição que normalmente custa mais na capital. Ruzafa gosta que as suas salas sejam atraentes, mas não demasiado preciosas. Sabe que um bom prato não precisa de uma dissertação.

Para comida com os pés no mercado, La Cantina de Ruzafa é um dos endereços essenciais do bairro. Fica na Literato Azorín e cozinha um menu diário que muda consoante o que sai das bancas, incluindo figatells, um bocadillo de tortilla e um bom cremaet para finalizar. Esse cremaet importa. Em Valência, um bom cremaet não é apenas café com um floreado; é um pequeno ritual, um ponto final flamejado com rum no final do almoço. La Cantina percebe a ideia. O mesmo acontece com o Acapulco Bar, na Pintor Salvador Abril, que transforma produtos do mercado num menu de Wine Bar inteligente, de inspiração mexicana. Parece o tipo de lugar que pode tornar um vegetal interessante sem alarde.

As manhãs, entretanto, pertencem ao café e ao brunch. Dulce de Leche, na Pintor Gisbert, é uma daquelas instituições de pastelaria e brunch que sobreviveram às tendências por serem simplesmente úteis e boas. Blackbird atrai o público do café de especialidade e não aceita reservas, por isso chegue cedo e aceite o veredito da cidade sobre pontualidade. Bluebell Coffee faz companhia à terceira vaga com café e livros, uma combinação sensata para um bairro que gosta de pensar enquanto bebe. E quando o dia precisa de algo barato e alegre, as mini pizzas e o vinho acessível do La Finestra fazem exatamente o que prometem, mais do que se pode dizer de muitos lugares com melhor iluminação.

Sair à noite

As noites de Ruzafa são dominadas por esplanadas, cocktails e, no geral, mais conversadas do que baladeiras. Isso não significa que terminem cedo. Significa apenas que a noite gosta de fazer o caminho mais longo. Ubik Café, na Literato Azorín, é o emblemático livraria-bar do bairro, com música ao vivo, provas e eventos, e paredes forradas de livros que fazem o lugar parecer uma sala de estar com melhor timing. Aos fins de semana, fica aberto até depois da 1h, o que é exatamente o tipo de facto que lhe diz se um bairro leva a sério as suas noites ou se apenas as decora.

Para cerveja, os locais apontam a Olhops Craft Beer House, com um taproom na Sueca e um segundo laboratório mais experimental na Carlos Cervera. As salas são minimalistas e nórdicas da única forma que um bar valenciano pode ser quando quer parecer calmo enquanto serve torneiras rotativas e mantém uma lista profunda de garrafas de reserva. Depois começa o circuito dos cocktails. La Boba y el Gato Rancio, na Cuba, é colorido, misto e LGBTQ+-amigável, e tem o tipo de esplanada que enche antes de você acabar de decidir. A sua Água de Valência e o cocktail da casa à base de horchata são os atrativos principais, embora a verdadeira atração seja a atmosfera: aberta, descontraída e sem medo de um passeio movimentado.

Bar Vermudez mantém a tradição do vermute e tapas para uma noite mais suave e cedo, o tipo de lugar onde um copo se torna dois porque o ambiente incentiva o hábito. Mais tarde, as esplanadas em volta da Plaza del Doctor Landete permanecem cheias até altas horas, a maneira de Ruzafa lhe lembrar que o bairro não está interessado na sua hora de dormir. E se quiser o espetro noturno completo, Deseo 54, na borda do bairro, é a principal discoteca gay de Valência, abrindo por volta da 1h com espectáculos de drag queens e DJs em dois andares. É uma pedra basilar da vida noturna LGBTQ+ da cidade e, num bairro tão misto, visível e generoso, isso importa.

O que fazer / o que ver

A melhor coisa a fazer em Ruzafa é não programar demais. Andar. Essa é a ideia. Comece no Mercado de Ruzafa a meio da manhã, quando as bancas estão cheias e os bares do mercado servem almoço, o ritual local de um bocadillo, uma pequena cerveja e um copo de cremaet. É uma verdadeira manhã valenciana, não uma performance de brunch. Do outro lado da praça, entre na Igreja de São Valero e olhe para cima para a cúpula de azulejos azuis e brancos. O contraste entre a igreja e o mercado diz muito sobre o bairro: antigo e novo, devocional e prático, ambos ainda em uso.

A partir daí, deixe as ruas fazerem o trabalho. Cuba, Sueca, Cadis e Literato Azorín são os nomes que se repetem porque são as cordas que unem o bairro. Ao longo delas, encontrará lojas vintage, galerias, bares de cerveja artesanal, taquerias mexicanas, livrarias-bar e, ocasionalmente, uma cozinha de respeito escondida atrás de uma fachada discreta. Fique atento a exposições pop-up e portas de estúdios abertas. Ruzafa recompensa quem olha de lado em vez de em frente.

Se quiser uma pequena excursão, Bombas Gens, no vizinho Marxalenes, vale a caminhada ou um salto de metro. A fábrica Art Déco restaurada dos anos 1930 já justificaria a viagem, com o seu jardim, abrigo antiaéreo preservado e adega do século XV. Tecnicamente, não é Ruzafa, mas pertence ao mesmo mapa criativo da cidade, e os bairros falam entre si. Em meados de março, claro, as Fallas tomam conta e todo o distrito muda de registo. Ruzafa torna-se um dos conjuntos mais espetaculares de monumentos e festas de rua do festival, e cada esquina parece esperar pelo próximo fogo de artifício ou pela próxima piada.

Compras e mercados

Ruzafa é o melhor terreno de exploracao de Valência, especialmente se gosta de compras com um pouco de personalidade e não demasiada obediência às cadeias. Flamingos Vintage Kilo, na Cadis, vende roupa em segunda mão ao quilo — Levi's, casacos, jaquetas de couro e o ocasional vestido de noiva antigo — e também é um estúdio de tatuagens, um detalhe tipicamente Ruzafa. Diz: não estamos aqui pela nostalgia, estamos aqui pelo estilo com uma ou duas cicatrizes.

Perto dali, Madame Mim, na Puerto Rico, é um tesouro mal iluminado de roupa vintage, móveis, curiosidades e antiguidades, com preços mais elevados mas um prazer de explorar. Abre de terça a sábado e mantém a habitual longa pausa espanhola para almoço a meio do dia, porque até os caçadores de tesouros de Valência precisam de comer. Para além desses endereços, a recompensa está em vaguear. As ruas à volta do mercado estão repletas de boutiques independentes, lojas de presentes, livrarias e lojas de design, e o prazer do bairro está muitas vezes na descoberta inesperada em vez da compra planeada.

O próprio Mercado de Ruzafa continua a ser a loja diária que ancora tudo. Peixe, fruta, queijo, especiarias e carnes curadas estão sob os toldos de cores graduadas, e o mercado abre de manhã durante a semana, fechado aos domingos. Esse detalhe do domingo é importante. É o dia lento do bairro numa cidade que raramente desacelera, embora as esplanadas pareçam ter perdido o recado e estejam mais cheias do que nunca.

Onde ficar em Ruzafa

Ruzafa é uma das melhores bases em Valência se a sua ideia de uma boa viagem inclui comer bem, beber bem e voltar a pé para casa sem precisar de táxi sempre que você se excede no jantar. O alojamento aqui tende para hotéis boutique com design e alugueres de apartamentos elegantes em vez de grandes cadeias, o que combina com o temperamento do bairro. E você paga menos do que pagaria em Barcelona por qualidade semelhante, o que é uma frase que qualquer viajante sensato gosta de ouvir.

Os sítios mais animados para ficar são as ruas mais próximas do mercado — Cuba, Sueca e Literato Azorín — onde os terraços e bares estão à sua porta. Isso é uma bênção se você gosta de ver a noite desenrolar-se, e uma maldição se precisa de silêncio às 23h. Seja honesto consigo mesmo. Peça um quarto virado para o pátio ou no último andar se você dorme leve. Se quiser algo mais calmo, aponte para os limites residenciais em direção à Gran Via del Marqués del Túria e à grelha do Ensanche, onde ainda tem o bairro a poucos minutos a pé, mas não a banda sonora completa.

Como circular

Ruzafa é compacta e plana, por isso andar a pé é geralmente a solução. A cidade velha fica mesmo a norte, cerca de 15 minutos a pé até à catedral e ao Mercado Central, e a Estació del Nord fica a apenas 10 a 15 minutos a pé. Isso torna o bairro invulgarmente fácil de usar como base: você chega de comboio, larga a mala, e está a almoçar antes de ter percebido completamente o mapa.

As estações de metro mais próximas são Xàtiva (Linhas 3, 5 e 9) e Bailén (Linha 7), ambas a cerca de 7 a 8 minutos a pé do mercado, com a Plaça d’Espanya (Linhas 1 e 2) também perto. A nova linha 10 do elétrico para numa paragem Russafa/Alacant próxima. Se for para o aeroporto, apanhe as Linhas 3 ou 5 de Xàtiva direto para Aeroport; a viagem dura cerca de 25 minutos de ponta a ponta. A praia de El Cabanyal não fica aqui, e tudo bem. É uma viagem de elétrico ou autocarro, enquanto a configuração amiga das bicicletas da cidade e o parque do leito do rio Turia facilitam a deslocação para norte ou para o outro lado da cidade sem grande drama.

Ruzafa recompensa quem gosta que um bairro se comporte como um bairro: lojas de manhã, almoço ao meio-dia, terraços à tarde e uma noite a sério depois disso. É criativo sem ser pretensioso, animado sem chegar ao caos a menos que março chegue com as Fallas a tiracolo. Para Valência, é um equilíbrio muito bom. Para o resto de nós, é razão suficiente para ficar fora até mais tarde do que o planeado.